Avec l’Allemagne et l’Irlande, le pays de Galles est un des pays avec lequel la Bretagne entretient le plus grand nombre de jumelages. Alors qu’à l’échelle européenne, les jumelages connaissent un certain essoufflement, ceux qui relient la Bretagne à ce pays tirent leur dynamisme de la volonté partagée de célébrer un héritage culturel et linguistique commun.

Représentations de “Ur wech e oa Telo / Il était une fois Telo”, pièce de théâtre multilingue créée par le comité de jumelage de Plogonnec pour fêter les trente ans du jumelage avec Llandysul. Mis en scène par Thomas Cloarec, le texte a été écrit en breton et en français par Yann-Ber Rivalin.

Asssis en rangs sur des bottes de paille, cols relevés pour se protéger d’un froid bien vif pour une nuit d’été, des centaines de spectateurs applaudissent la dernière représentation d’Il était une fois Telo, une pièce de théâtre en extérieur, donnée trois soirées de suite en août 2009, près de la chapelle de saint Telo, à Plogonnec. Pendant la représentation, nombreux sont ceux qui ont été intrigués par une voix qui semblait venir des premiers rangs, traduisant en direct l’ensemble du texte dans une langue inconnue de la plupart. Du gallois ! C’est en effet pour permettre aux membres gallois du comité de jumelage entre Plogonnec et Llandysul de suivre la pièce que Jacqueline Gibson, présidente de Breizh-Cymru, et son mari gallois, ont été chargés de la “doubler” en temps réel. Pourquoi tant d’égards ? Tout simplement parce que ce spectacle, sur lequel trois cents personnes ont travaillé, dont une petite dizaine de professionnels, et qui a rassemblé dix mille spectateurs, avait pour vocation première de célébrer les vingt ans du jumelage entre ce bourg breton de trois mille habitants et son cousin gallois. Jamais de mémoire de jumelage, on aura connu pareil investissement humain pour célébrer les liens entre deux communes. Soixante-trois Gallois avaient fait le déplacement pour assister à cette création mise en scène par Thomas Cloarec et soutenue par le conseil régional. “Notre but n’était pas d’en mettre plein la vue, explique Jean-Yves Kervarec, président du comité, mais de mettre en valeur un héritage commun, de créer du lien et de toucher des gens extérieurs au jumelage.” Fondé sur les liens historiques et culturels qui relient les deux pays – la pièce évoquait la vie de Telo, moine gallois émigré en Armorique – et dépassant largement le cadre des activités traditionnellement associées au jumelage, cet événement a révélé la profondeur des liens tissés entre les deux communes, mais aussi la nature particulière des jumelages entre la Bretagne et le pays de Galles. Plus qu’ailleurs, on y parle d’héritage commun, d’identité partagée et de langue. À tel point qu’on est parfois tenté de parler de cousinage davantage que de jumelage.

Un long processus

Nés au lendemain de la guerre pour favoriser le rapprochement des anciens belligérants et promouvoir les idéaux européens, les premiers jumelages ont d’abord concerné la France et l’Allemagne. En Bretagne, l’Irlande lui a emboîté le pas, grâce à l’élan puissant donné par Polig Monjarret tout au long des années 1970 et 1980. Le pays de Galles a suivi le mouvement, surtout à partir des années 1980. Contrairement à l’île d’Émeraude, il n’y a pas eu un bazh-valan, chargé de trouver des communes de part et d’autre. La plupart des jumelages sont en effet nés de volontés locales, tantôt portées par des municipalités, comme celle de Nantes, qui signe le premier rapprochement avec Cardiff en 1964, tantôt par des comités associatifs, comme ceux de Guérande-Dolgellau ou Plomelin-Crymych, au tournant des années 1970 et 1980. Il est aussi arrivé que des communes galloises se mettent en quête de partenaires, comme ce fut le cas de Llandysul qui choisit Plogonnec après avoir initialement cherché à se lier à sa voisine, Locronan. Aujourd’hui, on recense quarante-six jumelages entre les deux pays celtiques, dont onze en Loire-Atlantique, ce qui représente près de la moitié des jumelages signés avec le pays de Galles dans l’Hexagone.

À l’instar de Nantes, Saint-Brieuc a été pionnière dans les jumelages avec le pays de Galles en signant sa charte de jumelage avec Aberystwyth dès 1970. C’est la municipalité, notamment à travers un enseignant adjoint au maire, qui a souhaité ce rapprochement. Elle s’est appuyée sur les liens manifestes entre les deux villes, particulièrement à travers Brioc, Brieg ou Brieuc, l’un des sept saints fondateurs de la Bretagne qui a donné son nom à la cité costarmoricaine et serait originaire du comté de Cardigan, non loin d’Aberystwyth. La proximité de la mer, leur vocation administrative ont aussi joué en faveur du jumelage. “Les affinités celtes ont également compté, car nous avions une bretonnante dans l’équipe, explique Jean Guezennec, vice-président du comité. Ainsi, alors que Saint-Brieuc est située en pays gallo, dès 1970, l’accord signé avec le pays de Galles est pourtant rédigé en breton, gallois, français et anglais. Par la suite et dans la plupart des cas, les chartes de jumelage seront d’ailleurs quadrilingues. Dès l’origine, le jumelage de Saint-Brieuc a pu s’appuyer sur une municipalité très dynamique en matière d’échanges internationaux.

La plupart des rapprochements ne sont pourtant pas le fait des grandes villes et dans bien des cas, si les municipalités ont soutenu les projets, ils sont venus de comités associatifs locaux. C’est par exemple le cas de Guérande, une commune dont les premiers échanges épistolaires avec une ville galloise remontent à 1975. “Le congrès celtique international avait eu lieu à Nantes en 1974, présidé par Per Denez, explique Jakez Gaucher, principal initiateur de ce jumelage avec Per Loquet. Des conférences ont aussi été données sur les pays celtiques. On sentait un réel intérêt pour les liens interceltiques chez des gens comme Bernard Le Nail ou encore Jean-Pierre Vincent. Le nom donné au comité de jumelage, créé en 1975 avec le soutien du conseil municipal, est assez révélateur de l’esprit de ses fondateurs : “Comité interceltique de jumelage Guérande-Dolgellau”. Dans un article publié dès sa création, Jakez Gaucher explique avoir choisi une ville galloise “parce que c’est une cité celte, comme Guérande et qu’elle a en commun un héritage et une culture traditionnels vivants”. Plus loin il explique que “l’accueil des Galloises et des Gallois, surtout si vous vous présentez à eux comme Bretons, donc comme un cousin, est plus que chaleureux, il est amical et fraternel”. Dans un compte-rendu du premier voyage, il explique que le but des comités est aussi de développer la connaissance des langues bretonnes et galloises, ainsi que la culture celtique et que cet objectif a été approuvé par la grande majorité des Gallois rassemblés pour le jumelage à Dolgellau. Si dans la majorité des jumelages avec le pays de Galles, on rencontre dès leur création des Bretonnes et Bretons déterminés à mettre en avant la langue et la culture bretonne, cette dimension n’a semble-t-il jamais été un frein pour ceux qui ne portaient pas cette identité. “Il y a pu avoir ici et là quelques frustrations et il a fallu de la pédagogie pour convaincre les enseignants ou les participants que le pays de Galles n’était pas l’Angleterre et que les “Français” était en réalité des “Bretons”, se souvient Jakez Gaucher. Il faut dire que pour les Gallois comme les Bretons, tout restait à découvrir. Ici, personne ne savait vraiment où était le pays de Galles. Les Guérandais ont cependant tout de suite vu des similitudes linguistiques avec leur toponymie.” Dans la plupart des cas, les comités de jumelage ont permis aux uns et aux autres d’exprimer ou de cultiver leur sensibilité sans imposer leur vision. Le regard des Gallois a d’ailleurs facilité les choses. Outre la présence de personnalités attachées à la culture bretonne, comme Jean-Yves Kervarec et Yann-Ber Rivalin à Plogonnec, Yann Jestin à Lesneven, Guy Le Lay à Plomelin ou encore Jean-Jacques Monnier à Lannion, la participation des associations bretonnes, notamment des cercles celtiques, comme à Guérande ou à Saint-Brieuc, a aussi renforcé le caractère culturel des échanges. À Plomelin, c’est aussi l’idée de servir la langue bretonne qui a inspiré l’idée du jumelage. Alors que le maire de l’époque, Roparz Omnes penchait pour une commune de Cornouailles, des personnalités locales comme Guy Le Lay, président du jumelage jusqu’à la création de sa distillerie ou Yann Guillamot, enseignant à Diwan, se tournent vers Gweltaz Ar Fur, qui entretient des liens avec le pays de Galles. “Nous voulions une équipe qui parlait gallois, se souvient Guy Le Lay, pas question de se jumeler avec une ville frontalière ou une station balnéaire. Nous avons penché pour Crymych, car ils parlaient gallois et avaient une école où on pouvait aller jusqu’au bac dans cette langue.” Une fois lancés, les jumelages évoluent en fonction des personnalités qui s’y impliquent. “Dès le départ, on a eu toutes sortes de gens, se souvient Guy Le Lay. Certains venaient là pour le voyage, d’autre le casse-croûte, certains allaient dans un échange avec “les Anglais” pour retrouver une ambiance qu’ils avaient connue étudiants en Angleterre, par exemple. Mais, dès que les Gallois sont venus en 1984, avec deux cars, on s’est rendu compte que le noyau dur était très impliqué dans la culture galloise. C’est exactement ce qu’on cherchait, on voulait montrer qu’il n’y avait pas que la France et l’Angleterre.”

Adjoint aux finances à Lesneven en 1980, Yann Jestin, un locuteur breton convaincu, a lui aussi suggéré que le premier jumelage de sa commune se fasse avec une ville galloise. “Après quelques recherches, nous nous sommes fixés sur Carmarthen et nous avons monté un comité de jumelage. Il y avait dedans des gens de tous horizons, des responsables associatifs, des profs d’anglais, beaucoup ne connaissaient pas le pays de Galles. Cela aurait été l’Angleterre, pour eux, c’était pareil. J’ai dû expliquer les différences et le maire en a conclu qu’on allait retrouver de la famille !” Yann Jestin souligne qu’à Carmarthen, Peter Griffith tenait lui aussi à ce jumelage à cause des deux langues sœurs. Ce sont d’ailleurs souvent les Gallois eux-mêmes qui se sont chargés d’expliquer l’importance de leur langue et de leur identité propre aux Bretons. Notamment lorsqu’à l’issue d’un des tout premiers séjours des Gallois de Carmarthen, le sénateur breton local prononça un discours et souhaita bon voyage “aux Anglais” !

Une multitude d’initiatives

Comme ailleurs, les jumelages avec le pays de Galles ont d’abord pris la forme d’échanges annuels entre familles, au cours desquelles de nombreuses visites et réceptions sont organisées. Au fil des ans, plusieurs milliers de personnes ont ainsi rempli les cars affrétés par les différents comités. Un flux intéressant et encouragé sur le plan tarifaire par la Brittany Ferries. Cette dernière a d’ailleurs joué un rôle déterminant dans le mouvement de jumelage des villes bretonnes avec les pays celtiques. L’autre activité phare des jumelages concerne bien sûr les échanges de scolaires, qui ont bien fonctionné dans certains cas, mais se sont avérés plus difficiles à faire perdurer ailleurs, comme par exemple à Saint-Brieuc. Aujourd’hui, les lois imposant aux familles britanniques des enquêtes de moralité avant de pouvoir recevoir des mineurs compliquent considérablement ces relations. Il faut désormais organiser des hébergements collectifs, ce qui est un peu contraire à l’esprit initial des jumelages. Côté gallois, les adultes sont eux aussi de plus en plus demandeurs d’échanges avec séjour en gîtes. Les échanges de scolaires et d’adultes ne sont cependant qu’une des facettes de la vie des jumelages. Dans le cas du pays de Galles, on est frappé par la diversité et l’ampleur des actions menées. Dans certains cas, le sport a servi de véritable ciment au jumelage, comme à Plomelin, qui s’est adossé au Mondial pupilles local, une compétition de football, pour pérenniser les échanges de jeunes. Dans le Léon, on peut citer les très nombreux échanges de chœurs et de chorales qui, selon Yann Jestin, ont contribué à l’élévation du niveau global des Bretons dans ce domaine et sont en partie à l’origine de l’engouement actuel. L’adjoint au maire de Lesneven a aussi pu organiser des rencontres entre agriculteurs gallois et bretons. “Ces derniers ont été frappés par la conscience culturelle des paysans gallois, qui parlaient leur langue, jouaient de la harpe et faisaient tous partie de chorales. Ils ont compris que leurs cousins prenaient le temps de faire autre chose que de l’agriculture, ce qui était rarement le cas ici.” Aidé par les moyens confortables mis à disposition par la municipalité, notamment un emploi dédié, et favorisé par une vie associative très riche, le comité de Saint-Brieuc soutient et coordonne lui aussi une quantité impressionnante d’activités.

EN HAUT, rencontre d’élèves bretons et gallois de Lannion et de Caerfilly.En bas, Rita Williams, universitaire galloise, spécialiste du breton et ancienne professeur à Rennes, a donné une conférence à Lesneven, en mai 2004 lors du centenaire de l’adoption de l’hymne gallois par les Bretons.

On peut citer le sport, avec des échanges de clubs de randonnées, de golf, de rugby ou encore de tennis, une marche annuelle consacrée aux jumelages du pays de Saint-Brieuc ou encore une course à la voile, mais aussi la culture, avec l’envoi de plusieurs dizaines de groupes de musiciens au pays de Galles depuis la création du jumelage ou encore le déplacement prochain d’adeptes du gouren, la lutte bretonne. Des expositions de peintres et artistes gallois sont montées tous les deux ans et une exposition sur les châles gallois est aujourd’hui en projet. Autre initiative remarquable, les échanges organisés entre groupes de handicapés physiques et mentaux dans le cadre du jumelage. Depuis une dizaine d’années, une quarantaine d’entre eux se rend en effet au pays de Galles au mois d’août. Ils sont hébergés à la cité universitaire. Sur place, ils rencontrent des Gallois pris en charge à la journée avec qui ils participent à de nombreuses activités. “Cela se passe très naturellement, précise Michel Boulaire, le président du comité qui rassemble tous les jumelages de la ville. Ils communiquent très bien entre eux, par gestes, sourires, lient des amitiés qui durent depuis plusieurs années.” Des liens ont aussi été tissés entre les directions des hôpitaux, bien que Jean Guezennec reconnaisse que les relations professionnelles sont souvent plus difficiles à établir. Des possibilités existent pourtant. Les Gallois du jumelage avec Lesneven ont été reçus par la coopérative Sav-Heol et ont ainsi appris qu’ils pouvaient acheter des tomates bretonnes chez eux, dans les supermarchés Tesco ! À Lannion, où est né le jumelage avec Caerfilly, en 1991, par la volonté d’élus, des voyages d’études pour étudier le système d’enseignement gallois, auxquels l’inspecteur d’académie a même participé, ont été organisés. En retour, des instituteurs gallois sont également venus étudier le fonctionnement de l’enseignement dans le pays de Lannion.

Des temps forts

Si Plogonnec a placé la barre très haute avec sa pièce de théâtre, d’autres villes organisent aussi des manifestations ambitieuses pour sensibiliser la population aux liens avec le pays de Galles. C’est le cas de Lannion qui, depuis 1998, consacre une semaine entière à la Gwyl Dewi, ou sant Dewi, la fête nationale galloise (1^er mars). À chaque édition, des concerts, des expositions, des conférences sur la langue et la culture galloises et des films sont proposés au public trégorrois. Il peut aussi assister à la projection de matchs de rugby sur grand écran, comme France-Galles, en février dernier. Guy Le Lay, qui organisait lui aussi un déplacement de Plomelin à Cardiff pour vivre ce moment au Millenium stadium, note d’ailleurs fièrement que les comités de jumelage bretons soutiennent systématiquement l’équipe du pays de Galles lorsqu’elle fait face aux rugbymen français. “Nous aimerions lancer une sant Dewi par département”, explique Marie-France Jaffredo, qui préside le comité de jumelage Lannion-Caerfilly. À Lesneven, c’est autour des hymnes bretons et gallois que se concentrent les énergies pour donner de l’ampleur à ces relations. En 2004, la commune a célébré en grande pompe le centenaire de l’adoption d’une adaptation de l’hymne gallois par les Bretons, lors du congrès de l’Union régionaliste bretonne, à Lesneven. Un débat avec plusieurs invités, dont la Galloise Rita Williams, avait été organisé pour l’occasion et un concert de chorales donné dans l’église communale. Cette année, du 22 au 30 mai, le comité de jumelage s’apprête à relier la fête nationale bretonne, la Saint-Erwan à une “fête du Bro gozh”, qui culminera, le week-end du 28 mai, avec un concert de Nolwenn Korbell, une journée consacrée à l’hymne, mêlant jeux traditionnels, chorales, un fest-deiz et une messe en breton au Folgoët, le dimanche matin. De jeunes bretonnants livreront leur réinterprétation contemporaine de l’hymne breton, qui sera également repris par tous à l’issue du concert des chorales, le samedi soir. Les animateurs des jumelages précisent d’ailleurs qu’ils n’ont pas attendu la finale de la coupe de France Guingamp-Rennes pour se réapproprier le Bro gozh ma zadoù, qu’ils chantent souvent au départ des cars bretons ou gallois dans l’un ou l’autre des pays.

Des échanges solidaires

Au début des années 1980, dans toute la Bretagne, y compris en Loire-Atlantique, où plusieurs jumelages se sont créés dans le sillage de Guérande-Dolgellau, notamment entre Missillac et Gofilon et entre Le Pouliguen et Llanilltud Fawr, on suit avec attention le conflit qui oppose les mineurs gallois et le gouvernement de Margaret Thatcher, qui a décidé de fermer les dernières mines de charbon et se montre inflexible face aux grévistes. Ces fermetures ont des conséquences sociales dramatiques. Jean-Paul Touzalin, du comité de jumelage du Pouliguen et Jakez Gaucher, ainsi que les autres comités locaux organisent alors une collecte locale de jouets, d’argent et de vêtements qui sont acheminés à Bridgend à Noël 1984.“Un jumelage, ce n’est pas uniquement la fête et la joie”, explique Jakez Gaucher en évoquant les trois mois de campagne qui ont permis de récolter quinze mille francs dans le pays blanc et autour de Saint-Nazaire. La Brittany Ferries prendra d’ailleurs en charge le passage de deux voitures et d’une remorque pleine. Au pays de Galles, on remercie pudiquement ces Bretons qui n’ont pas hésité à demander de l’argent à leurs concitoyens, pourtant eux aussi marqués par des graves problèmes économiques dans le bassin de Saint-Nazaire.

S’ils ne sont pas épargnés par les problèmes rencontrés par les jumelages avec d’autres pays, comme les difficultés à renouveler les équipes, les périodes creuses, pendant lesquelles les contacts s’étiolent de part et d’autre, bien des comités bretons liés au pays de Galles affichent une santé remarquable. À Plomelin, Lannion, Ploubezre, Orvault, Loctudy ou encore à Saint-Brieuc, les participants se renouvellent régulièrement, toutes les classes d’âge sont représentées et les idées ambitieuses ne manquent pas. Évoquant Guérande, Jakez Gaucher estime que “l’esprit militant du début est quelque peu retombé et qu’on a un peu perdu les idéaux de solidarité interceltique très présents à l’origine, y compris du côté gallois. Le monde s’est élargi, les besoins ont évolué.” Pour Anne-Laure Vallori, “Dans l’ensemble, en Europe de l’Ouest, la plupart des jumelages ont besoin de se réinventer, ils connaissent un certain essoufflement. Dans le cas des jumelages Bretagne-pays de Galles, on constate cependant une remarquable vitalité. Ils sont plutôt en avance pour trouver des solutions nouvelles, en partie grâce à une réelle proximité culturelle et un intérêt profond des Bretons pour le pays de Galles. On note d’ailleurs que les jumelages les plus innovants sont aussi les plus soutenus par les financements européens. Il est normal que certains jumelages soient temporairement en sommeil, selon les personnes impliquées, les difficultés rencontrées, mais dans le cas du pays de Galles, la très grande majorité des jumelages sont réellement actifs.”

Depuis quelques années, leur énergie est stimulée par le soutien financier que leur apportent l’Europe et la région. Cette dernière cherche aussi à les rassembler le plus régulièrement possible et leur fournit des outils, principalement sur Internet, pour les inciter à échanger et à mener des initiatives communes, par exemple pour mieux remplir les cars ou encore proposer des activités inter-jumelages. La région peut aussi intervenir financièrement pour le lancement des jumelages et des manifestations exceptionnelles comme Il était une fois Telo. De même, le conseil régional accompagne les efforts menés pour relancer les activités de l’association Bretagne-pays de Galles, présidée par Jacqueline Gibson, une Bretonne installée à Tréguier et qui a longtemps vécu au pays de Galles. Cette association, inspirée de la fédération Bretagne-Irlande, est née dans le sillage d’une visite à l’Eistedffod de 1987, sur l’initiative de personnalités comme Yann Jestin, Jacques-Yves Le Touze ou encore Michel Chauvin. Très dynamiques et bien plus puissants que la fédération – un comité de jumelage comme celui de Lannion compte cent cinquante membres –, les comités de jumelage n’ont cependant pas ressenti le besoin de faire appel à cette association qui est longtemps restée en sommeil. Encouragée par la région à fédérer les jumelages et sous la présidence de Jacqueline Gibson, qui assure de nombreuses traductions et tente de médiatiser davantage le pays de Galles en Bretagne, elle connaît un certain renouveau. Aujourd’hui, pour répondre aux problèmes évoqués, certains comités, comme celui de Plogonnec, sont déterminés à la redynamiser pour mener des actions communes. Parmi les pistes évoquées, le nouveau secrétaire de Bretagne-pays de Galles, Jean-Yves Kermarec, évoque par exemple la possibilité pour un groupe qui se rend en Bretagne de rendre visite, en chemin, à une autre commune jumelée appartenant à la fédération. On imagine aussi des journées de découvertes clés en main proposées par certains comités aux autres membres de Bretagne-pays de Galles.

Des retombées profondes

En quarante ans, des milliers de Bretons et de Gallois ont tissé des liens durables dans des domaines multiples à travers les jumelages. À raison d’une cinquantaine de participants par jumelage à chaque voyage annuel, sans compter les cercles, chorales, randonneurs, golfeurs, etc., on devine qu’au cours des trois dernières décennies, les jumelages ont eu un bénéfice comparable pour les adultes à celui du programme Erasmus pour la mobilité des étudiants européens. De fait, les pionniers reconnaissent qu’en trente ans, leur perception du pays de Galles a été transformée. À Lannion, Marie-France Jaffredo et Jean-Jacques Monnier affirment aussi que “le jumelage a permis à beaucoup de participants de se découvrir bretons. Ils ont eu à cœur de mieux connaître la Bretagne afin de montrer aux Gallois ce qu’ils étaient. Les Gallois les ont en quelque sorte aidés à se révéler.” Avec aussi, des retombées directes : “Après avoir emmené de nombreux habitants de Lesneven au pays de Galles, il a été beaucoup plus facile de faire accepter la signalisation bilingue”, indique par exemple Yann Jestin. Guy Le Lay évoque aussi des proches du comité de jumelage qui, au départ, sont venus pour la langue anglaise et la culture associée et qui, au fil des ans, ont pris conscience de leur propre culture. “Aujourd’hui, leurs enfants se sentent Bretons et sont plus ouverts sur les autres cultures.” Il y a bien sûr la langue et la culture, mais aussi le sentiment de fraternité qu’évoquent beaucoup de participants, pour qui il est désormais impossible de venir incognito au pays de Galles, tant les liens tissés sont devenus étroits. À Crymych, on trouvera difficilement un jeune de vingt ou trente ans qui n’a pas de souvenirs de tournois de football à Plomelin. À Saint-Brieuc, on revendique fièrement un mariage contracté grâce au jumelage avec Aberystwyth ! La plupart des Bretons interrogés ont avoué avoir été frappés par la beauté des paysages, l’esprit d’accueil et la gentillesse de leurs correspondants gallois. De même, si les Gallois s’intéressent beaucoup à la langue et à la culture, ils sont tout aussi nombreux à apprécier avant tout la dimension gastronomique et festive des jumelages. À Crymych, on n’est pas prêt d’oublier les soirées à la distillerie des Menhirs… Si des Bretons apprennent le gallois à Landerneau ou à Tréguier, si des cours de breton sont donnés au pays de Galles, si la venue d’une délégation de ce pays au festival interceltique devient un événement médiatique et si la région s’investit autant dans son partenariat, c’est aussi grâce aux liens tissés localement par les Bretonnes et Bretons qui se sont volontairement tournés vers le pays de Galles depuis trois décennies.

Souvent occultés par les rassemblements musicaux, les jumelages méritent sans doute d’être reconnus comme une des expressions les plus profondes de l’interceltisme. À leur manière, ils ont contribué au rapprochement de peuples divisés par l’Histoire, valorisé des héritages communs et ouvert l’esprit de plusieurs générations à la diversité et à l’échange. Constater que les relations entre la Bretagne et le pays de Galles n’ont jamais été aussi étroites et que chaque année, des liens sont aussi tissés avec de nouvelles régions du monde ne peut que renforcer le sentiment que les jumelages font partie des belles utopies du siècle dernier, à entretenir sans modération.

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Du Rugby au charbon

Bretagne et pays de Galles à travers les âges.

L'époque où les relations entre les deux pays semblent avoir été les plus suivies remonte à la fin de l’Antiquité. Au iv^e siècle, les Romains font appel à des combattants bretons pour défendre la Gaule. Certains semblent s’être installés en Armorique, péninsule qui accueille de nouveaux migrants durant les siècles suivants. Les sources sur cette période sont rares, aussi est-il difficile de savoir de quelles zones venaient ces immigrants, mais certains groupes ont pu être originaire de l’actuel pays de Galles. Les liens entre les royaumes bretons insulaires et armoricains semblent avoir longtemps perduré. Ils sont en partie alimentés par les religieux qui exercent leur ministère des deux côtés de la Manche. Ainsi, la plupart des “saints fondateurs” de la Bretagne sont gallois, ou ont été formés au pays de Galles. C’est le cas de Samson de Dol, de Brieuc, de Tugdual, de Paul-Aurélien, ainsi que d’autres “saints”, comme Gildas.

Au fur et à mesure de l’avancée des Anglo-Saxons durant le haut Moyen Âge, les liens se distendent. Les Bretons insulaires sont refoulés vers les finistères corniques et gallois. Les Bretons des deux côtés de la Manche renouent lors de la conquête normande de l’Angleterre, à laquelle participent de nombreux combattants venus de la péninsule armoricaine. Au xii^e siècle, un clerc d’origine bretonne, Geoffroy de Monmouth, recueille plusieurs textes et légendes galloises. Ceux-ci l’inspirent lorsqu’il écrit une Vie de Merlin et, surtout, l’Historia regnum Britanniae, l’Histoire des rois de Bretagne, l’un des “best-sellers” de l’époque. Dans les années 1400, le duc de Bretagne envoie quelques troupes pour soutenir l’insurrection du prince gallois Owen Glendour, mais ce geste semble surtout dicté par les bonnes relations qu’il entretient alors avec le roi de France, ravi de mettre ainsi en difficulté son homologue anglais. En 1474, c’est un autre prince d’origine galloise que loge le duc François ii dans son château de Suscinio : Henri Tudor, qui deviendra ensuite roi d’Angleterre, au terme de la guerre des Deux-Roses.

Du xvi^e au xix^e siècle, les relations entre la Bretagne et le pays de Galles sont soumises aux aléas de la politique internationale et des relations entre la France et la Grande-Bretagne, régulièrement en guerre entre 1688 et 1815. Le souvenir d’une commune origine semble s’être perdu, même si le linguiste Grégoire de Rostrenen, en préface de son dictionnaire paru en 1732, estime que, parmi les quatorze langues européennes, figure “la Celtique, qui après la révolution de plus de quatre mille ans s’est conservée jusqu’à nous chez les Armoricains et chez les Gallois, autrement dit Cymbres, Walles, ou Wallons, dans la partie occidentale de la Grande-Bretagne”. On sait aussi que l’épisode d’une fraternisation entre soldats gallois et bretons, lors de la bataille de Saint-Cast, en 1758, est une pure invention de La Villemarqué.

L’auteur du Barzaz Breiz est cependant l’un des artisans de la renaissance des relations interceltiques. En 1838, il fait partie d’une délégation bretonne à l’Eisteddfod d’Abergaverny (lire ArMen n°125). Profondément marqué par ce voyage, La Villemarqué créé une organisation bardique, la Breuriez Breiz, inspirée par le Gorsedd gallois, dont elle n’aura cependant jamais la popularité. En 1867, c’est une sorte d’“Eisteddfod breton” qu’il organise à Saint-Brieuc. Mais le congrès celtique international est un échec : peu de Gallois ont traversé la Manche pour y participer (l’érudite galloise lady Hall a cependant délégué son harpiste, Thomas Gruffydd) et les débats sont surtout centrés sur les divergences entre bretonistes et romanistes et sur la querelle concernant l’authenticité du Barzaz Breiz qui débute à ce moment-là. De même, les projets de colonie britto-galloises en Patagonie, promus par l’écrivain Charles de Gaulle, auteur d’un vibrant Appel aux Celtes, en 1865, n’auront aucun aboutissement (lire ArMen n°137).

Les protestants gallois

Au xix^e siècle, les liens ont aussi repris pour des raisons religieuses. Pour les protestants gallois, il était difficile d’imaginer que ces “frères bretons”, parlant une langue similaire, continuent d’être dans l’erreur catholique. Dès 1818, un journal méthodiste, le Golewad Cymru, présente la Bretagne et exprime la tristesse que les neuf cent mille bas Bretons continuent de subir “le joug de fer du papisme”. C’est grâce au pasteur Thomas Price, que le grammairien Le Gonidec obtient des financements pour publier une bible en breton en 1827. En 1834, la société biblique continentale choisit un pasteur gallois, John Jenkins pour prêcher aux bas Bretons dans leur langue. Il s’installe à Morlaix et parvient à fonder de petites communautés dans le Trégor. Jenkins est également à l’origine de toute une littérature en langue bretonne (textes bibliques, sermons, méthodes de lecture…) La Cornouaille reçoit la visite d’autres pasteurs gallois : James Williams, puis William Jenkins Jones. Né en 1852, ce dernier apprend rapidement le breton, langue dans laquelle il rédige un livre de cantiques. Ses talents missionnaires sont à l’origine de conversions en pays Bigouden. En 1910, il part d’ailleurs récolter des fonds au pays de Galles pour construire un temple à Lesconil. Construit dans un style architectural gallois, ce dernier a été inauguré en 1912 et demeure en activité. À noter que la “concurrence” n’est pas restée inactive. À la fin du xix^e siècle, Rome envoie le père Trébaol, un prêtre léonard, en mission au pays de Galles, où il animera une petite communauté catholique.

L’Eisteddfod de Cardiff, en 1899, marque la naissance des relations interceltiques modernes. Une importante délégation bretonne s’y rend, comprenant notamment François Vallée, Yves Berthou, Jean Le Fustec et François Vallée qui sont très impressionnés par le faste des cérémonies néodruidiques galloises. Un an plus tard, ils fonderont le Gorsed de petite Bretagne, qui existe toujours. À cette même occasion, il est décidé d’organiser régulièrement des congrès celtiques. À l’époque, le dynamisme du combat culturel des Gallois pour sauver leur langue impressionne les Bretons. Mais, après la Première Guerre mondiale, l’exemple gallois s’estompe et c’est désormais l’Irlande et son insurrection de 1916 qui inspirent l’Emsav. Des contacts ont lieu dans les années 1920 entre le parti autonomiste breton et les nationalistes gallois dont le leader, Saunders Lewis, fait d’ailleurs preuve d’un certain scepticisme envers la notion d’interceltisme lorsqu’il écrit, en 1929 : “Nous nous lierons non comme Celtes – c’est un mot qui n’a pas pour moi beaucoup de sens – mais comme Européens. Nous tâcherons de construire une Europe qui ne sera plus un conglomérat d’États souverains, méfiants les uns des autres, mais qui sera encore une fois une unité spirituelle, riche de sa diversité même.”

En 1939, Saunders Lewis et les nationalistes gallois décident de soutenir le gouvernement britannique contre l’Allemagne nazie. Les nationalistes bretons font le choix inverse, avec les conséquences que l’on sait. Un engagement qui se traduit, à la Libération, par un certain nombre de poursuites judiciaires contre des militants bretons. Une campagne en leur faveur est cependant menée au pays de Galles et, en 1947, une commission galloise vient enquêter sur d’éventuels “excès” de la justice française contre le mouvement breton. Le pays de Galles continue d’influencer l’Emsav dans la période récente. En 1984, l’organisation Stourm ar Brezhoneg, qui milite notamment pour le bilinguisme routier et se fait remarquer par des barbouillages de panneaux, a été créée directement sur le modèle de Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, la “Société de la langue galloise”. De même, la création d’une télévision galloise dans les années 1980 ou la dévolution obtenue à la fin des années 1990, sont régulièrement utilisées comme arguments de comparaison.

Erwan Chartier-Le Floc’h

Jean-Marie de La Mennais. © Xavier Dubois /Armen

Ville de marins, de corsaires et de négociants au long cours, Saint-Malo est également le berceau d’aventuriers de l’esprit. Chateaubriand en demeure le plus célèbre exemple. Quelque peu oubliés aujourd’hui, deux de ses contemporains, Jean-Marie et Félicité de la Mennais, ont également marqué le débat intellectuel de leur époque, en Bretagne et bien au-delà des frontières de la péninsule. Jean-Marie et Félicité sont nés respectivement en 1780 et 1782. Leur père fait alors partie des principaux armateurs de la ville. Mais Saint-Malo n’a plus le même statut que sous Louis xiv. Les riches négociants ont perdu nombre des monopoles acquis durant le règne du Roi Soleil. Certains ont dépensé des fortunes pour acquérir des titres de noblesse. Le commerce des toiles, notamment vers l’Espagne et ses colonies américaines, avait fait la fortune de la ville et de la Bretagne centrale. En cette fin de xviii^e siècle, il est très nettement en déclin et s’effondrera dans la première moitié du xix^e siècle.

Monsieur de la Mennais tient pourtant son rang. Comme la plupart des armateurs, outre son logis dans la ville close, il possède une malouinière, la Chênaie, en Plesder, une belle bâtisse à laquelle resteront toujours attachés ses fils. Ces derniers sont marqués très jeunes par le décès de leur mère. Félicité n’a alors que cinq ans. Jean-Marie, l’aîné, soutient du mieux qu’il peut ce frère de constitution fragile. “Il avait le front élevé et large, le visage ovale et maigre, les pommettes un peu saillantes, les yeux gris, les lèvres minces, le corps grêle, écrit l’abbé Duine. Sa taille était au-dessous de l’ordinaire. D’une vivacité singulière et comme fébrile, résultat d’un comportement nerveux à l’excès, il était, dans son enfance, fantasque, irritable et sujet à des colères qui se terminaient parfois en évanouissements.” Accaparé par ses affaires, le père est souvent absent et généralement distant lorsqu’il partage leur repas. Heureusement, les enfants trouvent dans leur oncle, Robert de Saudrais, une autre figure paternelle. Esprit curieux, l’oncle possède une importante bibliothèque, comprenant les écrits de nombreux philosophes des Lumières. C’est là que Jean-Marie et Félicité vont se familiariser avec le monde des lettres, sans qu’on les dirige dans leur choix. Boulimique de lecture, “Féli” dévore ainsi les classiques autant que les philosophes du temps, comme Voltaire et surtout Rousseau, qui le passionne.

La tourmente révolutionnaire

Le monde de leur enfance est profondément bouleversé par la Révolution. La famille est croyante, Jean-Marie reçoit prématurément la communion et la confirmation à l’âge de dix ans, juste avant la désorganisation de l’Église en 1790. Félicité ne la recevra qu’en 1804, à 22 ans. Très vite, en effet, le pouvoir révolutionnaire a imposé aux prêtres de prêter serment. Une Église gallicane est mise en place, autonome du Saint-Siège. Entamée au Moyen Âge, la lutte constante entre le pouvoir temporel, celui des monarques européens, et le pouvoir spirituel, incarné par le pape, connaît là un nouvel épisode. Loin d’être anodine, cette question détermine profondément la vie politique de l’époque. Pour nombre de catholiques, la constitution civile du clergé est en effet intolérable, leur Église étant universelle par définition et non pas nationale. Nombre de prêtres refusent le serment et entrent dans la clandestinité. C’est le cas de l’abbé Vielle, un ami de la famille, qui passe certains soirs chez les Lamennais dire la messe. Les cérémonies, à la bougie et avec la bonne faisant le guet, impressionnent les deux enfants. Prudent, le père donne cependant des gages à la République, pour laquelle il arme plusieurs corsaires. La famille passe sans trop de problèmes les années noires de la Terreur, pourtant meurtrières dans la ville close rebaptisée “Port-Malo”.

Avec le Directoire, puis le Consulat, la querelle religieuse s’apaise quelque peu. Encore effrayée par les audaces de la Révolution, la France revient à certaines valeurs dont elle pense qu’elles font son identité. Bonaparte prépare une nouvelle monarchie, l’empire, un régime autoritaire, militariste et centralisé qui met fin aux espoirs de démocratie. Comme en réaction au matérialisme athée de la bourgeoisie révolutionnaire, une partie du peuple voit dans l’Église une alternative et une force de contestation. Les églises se remplissent à nouveau. En 1802, Chateaubriand fait paraître le Génie du christianisme, œuvre militante et apologie du catholicisme qui va profondément influencer les deux frères Lamennais. Jean-Marie décide d’entrer dans les ordres et est ordonné en 1804. Il est ensuite chargé d’organiser un collège pour former les futurs prêtres. Félicité lui, cherche encore sa voie. Il est tenté par une carrière religieuse, peut-être chez les trappistes ou les jésuites, mais il hésite profondément face au caractère irrémédiable d’un tel engagement. Son entourage, notamment l’abbé Carron, qu’il rencontre à Londres pendant les Cent jours, l’encourage à choisir une carrière religieuse pour se fortifier moralement. Il devient prêtre en 1816, sans enthousiasme. La question de la vocation de Félicité reste complexe. Profondément religieux, le jeune homme pouvait-il choisir une autre voie qui répondait à la fois à sa conscience et à ses passions ? Dans Pour le romantisme, l’abbé Bremond estime fort à propos que : “presque tout le monde aujourd’hui est persuadé que l’abbé Carron s’est trompé lourdement lorsqu’il a décidé d’autorité la démarche irrévocable de son pénitent. Pour moi, plus j’y réfléchis, en essayant de me mettre à sa place et plus je me demande si je n’aurais pas agi comme lui. On a beau dire, je ne vois Lamennais que prêtre”.

La défense de l’Église

L’engagement religieux des Lamennais, au début du xix^e siècle, ne peut en effet être mis en doute. Ils sont de véritables soldats de l’Église. En 1808, les deux frères font paraître les Réflexions sur l’état de l’Église en France au xviii^e siècle et sur sa situation actuelle, où ils dénoncent l’affaiblissement de l’esprit sacerdotal et la montée de l’athéisme. Quelques années plus tard, en 1817, Félicité de Lamennais fait paraître le premier des quatre volumes de l’Essai sur l’indifférence en matière de religion. L’écrivain breton y expose sa défense de l’Église dans un style puissant, fiévreux. Une colère rappelant les prophètes anciens, mais écrit par un homme de son temps. Félicité s’inscrit en effet dans le courant romantique, incarné par son compatriote Chateaubriand. “Cela est fait, dit-on, par un jeune abbé, commente Lamartine au comte de Virieu. C’est magnifique, pensé comme monsieur de Maistre, écrit comme Rousseau, fort, vrai, élevé, pittoresque, concluant, neuf, enfin tout. Je te le conseille pour passer huit jours avec un écrivain d’un autre siècle.” L’ouvrage fait grand bruit, le retentissement est énorme. Son auteur est présenté comme un “Voltaire catholique”, un champion de l’Église face aux encyclopédistes et aux Lumières. Félicité y développe notamment l’idée que la révélation divine, à la base du christianisme, n’est pas un début, mais l’accomplissement de l’histoire humaine. “Le christianisme, analyse Louis Le Guilloux, si vilipendé pendant la seconde moitié du xviii^e siècle, retrouvait grâce à Lamennais de nouvelles lettres de noblesse : somme des enrichissements progressifs dont l’humanité en marche vers Dieu sait profiter, il a sa source dans la tradition, antérieure à la rédaction écrite des deux testaments et dont on trouve des éléments épars dans les différents peuples païens. Les païens eux-mêmes apportent, par leur réflexion philosophique et morale, une contribution à l’édifice commun, le christianisme n’étant plus une religion parmi d’autres, mais le couronnement de toutes les conceptions spirituelles de l’humanité.”

Félicité de Lamennais promeut une philosophie du sens commun, qui a pour but de fortifier la raison individuelle, portée aux écarts, par la raison collective de l’humanité, conservatrice des principes primordiaux. Selon lui, sans ce sens commun, le monde est condamné à un éternel chaos. Défenseur de l’Église, Félicité de Lamennais est alors l’un des tenants de l’ultramontanisme, un courant affirmant la primauté tant spirituelle que juridictionnelle et politique du pape sur le pouvoir politique. Théorisé par des penseurs comme Joseph de Maistre et Louis de Bonald, il se développe sous la Restauration, en réaction contre la Révolution et la philosophie des Lumières. Mais Félicité de Lamennais est également critique vis-à-vis de la monarchie des Bourbons qui, selon lui, humilie le clergé. Sa philosophie du sens commun recelait également des aspects subversifs pour l’autorité de l’Église catholique. Elle s’opposait en effet à l’idée de révélation qui est centrale dans le catholicisme. En développant cette philosophie, Félicité entendait pourtant réconcilier foi et raison.

La question de l’instruction

Curieux prêtre d’ailleurs que ce Félicité. Dès 1819, il retourne habiter à la Chênaie. “Il ne portait la soutane que pour dire la messe, et à peine avait-il mis le pied sur le seuil de sa chambre, qu’il la déposait avec une sorte d’empressement, pour endosser une longue redingote grise qui lui battait au-dessous des mollets et dont les bas étaient brûlés en dix endroits, car il était frileux et aimait tisonner”, décrit l’abbé Duine. Revenu en Bretagne, Félicité va seconder son frère. Ce dernier a servi l’Église en exerçant des charges administratives de plus en plus lourdes. En 1814, Jean-Marie de Lamennais est ainsi secrétaire de l’évêché de Saint-Brieuc, puis vicaire-général et vicaire-capitulaire. En 1822, il est appelé à Paris pour exercer le poste de vicaire-général du grand aumônier de la Couronne, le cardinal de Croÿ. Pendant deux ans, il se voit confier la feuille des bénéfices, c’est-à-dire la nomination des évêques. Jean-Marie de la Mennais refuse ensuite la mitre qui lui était proposée et préfère rentrer en Bretagne où l’attend la grande tâche qu’il s’est fixée : promouvoir l’instruction chrétienne, notamment dans les campagnes bretonnes, qu’il estime avoir été “abandonnées”.

En ces années 1810-1820, la question de l’éducation est en effet cruciale en Bretagne. Le système éducatif a été complètement désorganisé par la Révolution. Or, l’éducation paraît primordiale pour pouvoir développer le pays. La péninsule a en effet été ruinée par les guerres révolutionnaires et le blocus continental qui l’ont coupée du commerce international. Faute de capitaux, à l’exception de l’estuaire de la Loire, elle ne sera guère touchée par la révolution industrielle qui se profile, tandis que l’agriculture peine à se moderniser et à nourrir les populations rurales. L’effondrement de la fabrication des toiles de lin est dévastateur dans certaines régions, notamment le pays de Loudéac, qui voit sa population émigrer en masse. La misère est fréquente dans les campagnes bretonnes, alimentant l’image d’une péninsule étrangère et archaïque.

Napoléon I^er avait commencé à réformer l’enseignement en créant des lycées et en réorganisant l’université. Sous la Restauration, les libéraux promeuvent l’enseignement mutuel dans lequel, écrit Pierre Perrin, “la morale religieuse n’est plus considérée comme l’essence même de l’enseignement, mais comme un enseignement parmi d’autres”. L’Église voit évidemment d’un mauvais œil la concurrence d’un autre système d’enseignement. Jean-Marie de Lamennais prend position avec vigueur contre la mainmise de l’État sur l’éducation. “Pour lui, en effet, seul l’enseignement ecclésiastique peut éduquer l’homme tout entier et lui transmettre les notions d’ordre et de morale qui fondent la société et en garantissent la stabilité”, estime Pierre Perrin. Aussi, entre 1818 et 1819, Jean-Marie de La Mennais et un autre prêtre, Gabriel Deshayes, curé d’Auray, fondent deux nouvelles congrégations, les filles de la providence et les frères de l’instruction chrétienne. Leur but est de développer un réseau d’écoles primaires dans les communes rurales. Les membres de la congrégation ne sont pas tout à fait des religieux, même s’ils obéissent à des règles et font un vœu d’obéissance. “Ils étaient des sortes de convers, avec moins d’obligations que des moines ou des prêtres, estime le frère Vincent Guillerm, de Ploërmel. Ils étaient des “petits” frères à côté des grands.” Contrairement à d’autres ordres religieux, les frères de l’instruction chrétienne n’ont pas obligation de vivre en communauté, ce qui n’était possible que dans les grandes villes. L’ambition de Lamennais et Deshayes est en effet d’essaimer dans toutes les paroisses, même les plus petites, où un seul frère peut assurer l’enseignement des enfants. Une première école ouvre en 1818, à Ploërmel, puis le réseau se développe dans les départements bretons, à l’exception du Finistère, jusqu’en 1832. L’évêque de Quimper était alors monseigneur de Poulpiquet, réputé très gallican et qui regardait avec appréhension l’œuvre de Jean-Marie de La Mennais, considéré comme ultramontain. D’ailleurs, la devise de la nouvelle congrégation n’était-elle pas “Dieu seul”, formule qui excluait une trop grande allégeance à la nation française. En 1823, un centre de formation, le noviciat, ouvre à Josselin.

Jean-Marie et Félicité de la Mennais sont à l’origine d’une autre structure, la congrégation de Saint-Pierre, qui s’installe à Malestroit. Elle a pour but de promouvoir les études théologiques, philosophiques, historiques et linguistiques. Sa vocation est de former un clergé savant, des intellectuels capables de répondre aux philosophes et aux athées. C’est aussi un foyer d’ultramontanisme, dont les membres sont placés sous l’autorité directe du pape. Ils doivent apprendre plusieurs langues vivantes ; nombre d’entre eux sont, en outre, devenus des spécialistes des langues orientales. Sous l’influence de Félicité de la Mennais, la congrégation de Malestroit devient donc un important centre spirituel et intellectuel ou, suivant l’expression du professeur Louis Le Guilloux, une sorte de “Port-Royal breton”. Félicité multiplie à l’époque les ouvrages de spiritualité, dont une Imitation de Jésus, rééditée à de nombreuses reprises.

Le prophète de la liberté

Auréolé du succès de l’Essai sur l’indifférence, Félicité de Lamennais s’engage politiquement. Mais sa philosophie évolue. Il se fait le prophète d’une Église plus humble et authentique, revenant aux idéaux de pauvreté des origines. En octobre 1830, il lance un journal, l’Avenir, avec pour épigraphe “Dieu est liberté”. Une devise qui va, peu à peu, le conduire à la crise avec Rome. Depuis les révolutions de 1830 en Europe, Félicité se fait en effet l’apôtre du libéralisme. Il prône la liberté religieuse, bien sûr, mais aussi toutes les libertés qui en découlent. “Lamennais réclame la liberté de religion et de conscience, la séparation de l’Église et de l’État, les libertés d’enseignement, de presse, d’association, l’élargissement du système électoral et la décentralisation”, analyse Louis Le Guilloux. Les rédacteurs de l’Avenir lancent une agence générale pour la liberté religieuse et rédigent un “acte d’union” qui appelle tous les catholiques d’Europe à s’organiser en une vaste fédération, initiative dans laquelle certains ont vu l’un des actes fondateurs de la démocratie chrétienne européenne. Félicité soutient avec passion les peuples catholiques qui aspirent à l’indépendance : Belges, Irlandais, Polonais… Il s’indigne d’ailleurs du soutien du pape Grégoire xvi au Tzar qui vient de massacrer les Polonais. Dès lors, au Vatican, il irrite et dérange. Son libéralisme est d’autant plus mal perçu que le pape est alors à la tête des États pontificaux, un vaste territoire qu’il administre et qui coupe la péninsule italienne en deux. En tant que puissance temporelle, la papauté peut difficilement promouvoir la liberté d’opinion ou la liberté d’un peuple qui aspire désormais à l’unification de l’Italie.

En 1832, c’est la condamnation. L’encyclique Mirari vos condamne les “excès mennaisiens”, notamment les libertés de conscience, d’association, d’éducation, de résistance aux despotes… De passage en Bavière en août 1832, Félicité de la Mennais prend connaissance de l’encyclique. Il se soumet, rentre à la Chênaie et abandonne l’Avenir et l’agence générale. L’abbé Lamennais va-t-il rentrer dans le rang ? C’est mal le connaître. Il est en rage et l’exprime dans l’écriture. En 1834, il publie les Paroles d’un croyant, un véritable best-seller qui sera édité à plusieurs milliers d’exemplaires, partout dans le monde. Il s’agit d’abord un réquisitoire contre les autorités ecclésiastiques et Grégoire xvi, accusés d’avoir “divorcé d’avec le Christ”. Lamennais y développe sa conception exigeante du christianisme comme de la liberté, dénonçant aussi les maux dont souffrent les peuples. Il est l’un des premiers penseurs chrétiens à s’indigner des effets néfastes du capitalisme et l’asservissement des prolétaires, dont le nombre ne cesse d’augmenter avec la révolution industrielle. Contrairement à l’Église qui prône la soumission, il les exhorte à ne pas accepter leur sort. “Le cri du pauvre monte jusqu’à Dieu, mais il n’arrive pas à l’oreille de l’homme, clame-t-il dans les Paroles d’un croyant. Et je me suis demandé : d’où vient ce mal ? Est-ce que celui qui a créé le pauvre comme le riche, le faible comme le puissant, aurait voulu ôter aux uns toute crainte dans leurs iniquités, aux autres toute espérance dans leur misère ? Et j’ai vu que c’était là une pensée horrible, un blasphème contre Dieu.” Lamartine décrit le livre comme un “évangile de l’insurrection”. En 1834, une nouvelle encyclique condamne les Paroles d’un croyant. L’abbé Félicité Lamennais est désormais en rupture de catholicisme.

En Bretagne, Jean-Marie de la Mennais ne rompt pas avec son frère. Mais une série de malentendus vont les éloigner. Après la publication des Paroles d’un croyant, l’évêque de Rennes demande à Jean-Marie de condamner l’ouvrage, dans une lettre qui devait rester confidentielle. Pour sauvegarder ses congrégations et ses écoles, Jean-Marie doit s’exécuter. Mais sitôt reçue, l’évêque rend publique la lettre. Le coup est rude, mais les deux frères gardent le contact. En 1833, Jean-Marie reprend la congrégation de Saint-Pierre, dont la direction a été retirée à Félicité. La rupture sera plus profonde, en 1836, lorsque Jean-Marie obtient la propriété de la Chênaie. La malouinière était devenue le “Ferney” de Félicité, où il réunissait ses amis et ses disciples. Ainsi, c’est là que le jeune La Villemarqué a rencontré le philosophe Montalembert qui le soutient pour obtenir une bourse du gouvernement afin de se rendre au pays de Galles, en 1838 (lire ArMen n°125). Jean-Marie avait proposé la jouissance de la Chênaie à Félicité, mais ce dernier refuse et coupe les ponts. Désormais, le destin des deux frères divergent. L’aîné va poursuivre son combat pour l’éducation au sein de l’Église, en développant les congrégations enseignantes ; le second, hors de l’Église, se lance dans l’arène politique. Leurs destins divergents interpellent d’ailleurs les contemporains. L’un des grands hommes politiques de la Monarchie de juillet, François Guizot, se souvenait, dans ses Mémoires, à propos de Jean-Marie : “Chaque fois que je voyais cet honnête et ferme Breton, devenu un pieux ecclésiastique et un ardent instructeur du peuple, ma pensée se reportait tristement vers son frère, ce grand esprit égaré dans ses passions.”

Les frères de Ploërmel

Sous la Monarchie de juillet, le réseau des écoles gérées par les disciples de Jean-Marie de Lamennais s’est en effet développé. Outre la Bretagne, la congrégation compte une école en Anjou. En 1824, “l’abbé Jean” a acheté un ancien couvent de Ploërmel, dont la position centrale permet de rayonner sur toute la péninsule. Les anciens bâtiments sont restaurés et augmentés de nouvelles constructions. Les frères de l’instruction chrétienne sont d’ailleurs généralement désignés sous le nom de “frères de Ploërmel”. En 1830, on compte une centaine d’écoles, près de trois cents en 1860. Très tôt, la congrégation se préoccupe de pédagogie. Les frères sont aussi novateurs en matière d’enseignement professionnel, agricole notamment. En basse Bretagne, Jean-Marie de la Mennais insiste aussi sur la nécessité de recruter des maîtres bilingues. “Des enfants bretons ne peuvent être instruits par des maîtres qui ne savent que la langue française, puisque ceux-ci n’auraient d’autre moyen que les signes pour se faire comprendre d’eux et de leurs parents, écrit-il en 1839. Cette difficulté diminuera avec le temps, mais elle ne disparaîtra pas entièrement que dans un temps fort éloigné.”

Le frère Vincent Guillerm et un chercheur dans la bibliothèque de Jean-Marie de la Mennais à Ploermel. © Xavier Dubois /Armen

À partir de 1838, les frères de l’instruction chrétienne vont s’établir loin de la Bretagne. Le ministère de la Marine les charge d’organiser l’éducation des esclaves dans les colonies françaises. Le gouvernement prépare en effet leur émancipation, qui interviendra en 1848, avec l’abolition définitive de l’esclavage. Les frères s’établissent ainsi aux Antilles et en Afrique. L’abolitionnisme a en effet fait des progrès dans l’opinion publique. Félicité de Lamennais a, quant à lui, participé à ce combat, en publiant un autre pamphlet, De l’esclavage moderne, en 1839, dans lequel il estime d’ailleurs que le sort fait au prolétariat moderne constitue une forme de servage. Il y dénonce la déshumanisation de l’homme, “la destruction de la personnalité humaine, c’est-à-dire la liberté ou souveraineté naturelle de l’homme, qui fait de lui un être moral, responsable de ses actes, capable de vertu”.

Après sa condamnation, Félicité Lamennais continue en effet son œuvre intellectuelle et son combat pour la liberté. Selon Louis Le Guilloux : “Avec une conscience quasi prophétique de l’évolution historique et de la dynamique sociale qui emporte le monde, Lamennais avait senti merveilleusement la façon de penser du monde moderne et sa structure d’action. Il avait compris que les conditions de la présence de l’Église au monde nouveau qui s’élaborait étaient la liberté, l’indépendance et la pauvreté. On ne peut que constater que l’“inchristianisation” du monde ouvrier coïncide tragiquement avec la condamnation des idées mennaisiennes”. Deux principes guident désormais les écrits de ce chrétien écorché. Tout d’abord, mettre en valeur le message d’amour des évangiles, notion qui prime selon lui sur les pratiques religieuses ostentatoires. Son christianisme est une ouverture, une compréhension de l’autre, bannissant le dogmatisme ou l’intolérance. À l’inverse, n’est pas chrétien pour lui, celui qui va à la messe tout en observant un comportement haineux, envieux ou fourbe à l’égard des autres. Par ailleurs, la notion de liberté continue de nourrir sa réflexion philosophique. Pour Lamennais, si Dieu a donné à l’homme la liberté de conscience, c’est pour qu’il s’en serve. Le chrétien peut par conséquent refuser l’obéissance à la tyrannie, même si le pape lui intime le contraire.

Le saint et l’hérésiarque

Félicité Lamennais se consacre désormais au service de la démocratie et s’engage aux côtés des républicains. En 1837, il prend la direction du Monde, auquel collabore George Sand. Même s’il a du mal à s’accommoder de ses conceptions féministes ou sur le divorce, il demeure l’un des grands mentors de l’auteur de la Mare au diable. “Nous vous comptons parmi nos saints… Vous êtes le père de notre Église nouvelle”, lui écrit George Sand. Il est également très proche de Chateaubriand. Chacun à leur façon, les deux Malouins auront incarné une facette du romantisme. “Chateaubriand essaya de persuader Lamennais que l’évolution sociale était condamnée à se barbariser dans le matérialisme, si elle se détachait des forces spirituelles qui sont concentrées dans l’Église ; et Lamennais amena Chateaubriand à parler d’une manière plus grave de la démocratie et à jeter sur l’avenir un regard plus profond”, estime l’abbé Duine.

Lamennais apparaît de plus en plus subversif aux yeux des autorités. En 1841, malgré le soutien de Chateaubriand, il est condamné aux assises à un an de prison pour “excitation au mépris des lois et de l’État et pour provocation à la haine entre les différentes classes de la société”. “Un an de prison, écrit-il, c’est une peine de mort partielle, car c’est une année retranchée de la vie.” Il est aussi aux côtés des pauvres, s’occupe de familles en difficulté. En 1846, il fait office de garde-malade à un indigent pendant plusieurs semaines. “Les souffrances du pauvre peuple me torturent”, écrit-il à son frère en 1848. Cette année-là, le régime de Louis-Philippe tombe, presque sans violence. La seconde République est proclamée. Félicité se présente et est élu député de Paris. À travers le Peuple constituant, il continue à prôner ses idées de liberté. Mais il préfère saborder le journal après les émeutes de juin 1848 et la dure répression qui s’ensuit. Pour lui, en tirant sur les ouvriers, la République a failli. Il se rapproche des socialistes. En 1849, il vote contre une expédition militaire de soutien au pape, alors en difficulté face aux partisans de l’unité italienne. Contrairement à nombre de républicains, il se défie très vite de Louis-Napoléon Bonaparte, dont il démasque les penchants autoritaristes et dictatoriaux. Après le coup d’État de 1851, Félicité de Lamennais se retire de la vie publique. “Parce qu’il était un homme droit, il refusa toujours les demi-mesures, les finauderies diplomatiques”, écrit Louis Le Guilloux. Il meurt en février 1854. Conformément à sa volonté, Félicité est inhumé dans la fosse commune du Père-Lachaise. “Je veux être enterré au milieu des pauvres, et comme le sont les pauvres. On ne mettra rien sur ma fosse, pas même une simple pierre. Mon corps sera porté directement au cimetière, sans être présenté à aucune église.”

Très implantés en Bretagne, les frères de l'instruction chrétienne ont essaimé dans le monde entier. © Xavier Dubois /Armen

Si les deux frères avaient repris contact dans les années 1840, ils continuaient à diverger politiquement. Ainsi, en 1849-1850, Jean-Marie de la Mennais participe activement à l’élaboration de la loi Falloux sur le financement de l’enseignement confessionnel. Le député Félicité de Lamennais vote contre cette loi qui est toujours en vigueur aujourd’hui. L’abbé Jean a en effet continué son combat pour l’instruction dans les campagnes bretonnes, tout en militant pour que l’Église puisse continuer sa mission d’enseignement. Il s’oppose à un monopole de l’État sur l’éducation. “Le monopole tue, la liberté vivifie et féconde tout autour d’elle”, estime-t-il. “Ardent instructeur du peuple”, “Napoléon de l’instruction primaire”, selon ses contemporains, il n’a cessé de développer son réseau de petites écoles. “Disséminés dans les villages, logés dans les presbytères, les frères peuvent par conséquent s’installer partout où il y a une demande d’instruction et cela à moindre coût pour les communes”, explique Pierre Perrin. À sa mort, en 1860, la congrégation gère trois cent cinquante écoles, dont près de trois cents en Bretagne, où près de vingt-cinq mille élèves sont scolarisés. Cent vingt-cinq frères vivent alors à Ploërmel.

L’héritage

Quelques jours avant de mourir, Jean-Marie de la Mennais dit à son second, le père Cyprien Chevreau : “Mon fils, achève mon œuvre !”. Il s’acquittera de cette mission jusqu’en 1897 et verra son ordre recevoir la reconnaissance papale en 1890. Son successeur devra faire face à de nouvelles difficultés avec les lois de séparation de l’Église et de l’État, concept qu’avait défendu Félicité de la Mennais. En 1904, les frères sont ainsi expulsés de Ploërmel. Ils rachèteront cependant les locaux en 1909, qu’ils occupent toujours. La congrégation continue ensuite de se développer et de se répandre dans le monde. En 1960, elle comptait plus de deux mille religieux. Aujourd’hui encore, le “réseau mennaisien” demeure une institution solide, même si la crise des vocations touche aussi les “frères de Ploërmel”. La congrégation gère une soixantaine d’établissements scolaires en Bretagne, notamment dans l’enseignement agricole. Les lycées de Derval et du Nivot, à Loperec, appartiennent ainsi à ce réseau. Eu égard aux milliers de Bretons formés dans ces écoles depuis presque deux siècles, l’influence de Jean-Marie de la Mennais a donc été loin d’être négligeable. Par la densité du maillage de leurs écoles, les frères de l’instruction chrétienne ont également largement contribué à l’implantation de l’enseignement catholique en Bretagne. La forte présence de celui-ci et les alternatives qu’il propose sont généralement présentées comme l’une des explications du “miracle éducatif breton”, selon le géographe Jean Ollivro (lire ArMen n°146).

L'établissement des frères de l'instruction chrétienne à Ploermel est au centre d'un "réseau mennaisien". © Xavier Dubois /Armen.

Mort en odeur de sainteté, Jean-Marie de la Mennais a fait l’objet d’une demande de béatification dès 1901. En 1966, le pape Paul vi l’a déclaré vénérable. Sa “Cause” continue d’être instruite au Vatican. Certains murmurent cependant que si l’abbé Jean n’a pas été proclamé “bienheureux”, c’est en raison du souvenir douloureux que laisse son frère Félicité. Pourtant, ce dernier n’est plus aussi sulfureux qu’au xix^e siècle. L’Église a considérablement évolué. Le pape a perdu ses États en 1870. Dans la plupart des pays européens, l’Église est désormais séparée de l’État et le concile Vatican II a, d’une certaine façon, réconcilié le catholicisme avec son époque. Preuve de la réconciliation des mémoires, l’un des frères de Ploërmel confiait récemment que “Si Jean-Marie a été un saint, son frère Féli aussi, à sa manière. C’est son époque qui l’a broyé”. Le recul historique permet désormais de lire d’une autre façon le destin et l’œuvre de Félicité Lamennais, qui apparaît à bien des égards précurseur et visionnaire sur l’évolution du christianisme. Inspiré, passionné et écorché, ce prophète breton laisse un héritage intellectuel et spirituel important, celui d’un christianisme social sans dogmatisme et d’un devoir de révolte contre l’injustice et la pauvreté, dont le message continue d’être pertinent à bien des égards. “En voilà un qui se trouve être de ma famille, écrit Xavier Grall en 1966. Ma famille de foi et de querelle. Ma famille celtique. Ce râleur sublime, ce prophète enflammé, ce visionnaire fougueux en qui je perçois toute la passion, toute la rêverie, toute la douleur de sa race.”

Erwan Chartier-Le Floch

Bibliographie : Pierre Perrin, les Idées pédagogiques de Jean-Marie de la Mennais, PUR, 2000. Abbé Duine, La Mennais, l’homme et l’écrivain, Librairie Emmanuel Vitte, 1912. Louis Le Guilloux, les Lamennais, Éditions de l’Atelier, 1990. Xavier Grall, Stèle pour Lamennais, Éditions Calligramme, 1978.

La salle de négoce, au fond le passage dérobé.

En Août 1944, les combats entre les forces alliées et les Allemands ont considérablement endommagé les bâtiments de la cité corsaire dont il ne reste plus qu’un seul hôtel particulier intact, situé rue d’Asfeld. Classé monument historique depuis 2000, il a été acquis par Olivier de la Rivière et son épouse, des passionnés d’histoire malouine qui se sont lancé dans sa restauration et qui en assurent les visites. Cet hôtel a été édifié au début du xviii^e siècle par l’un des quatre plus puissants armateurs de Saint-Malo, François-Auguste Magon de la Lande. “Il était directeur de la Compagnie des Indes, note Olivier de la Rivière, c’est-à-dire qu’il en était le principal actionnaire. C’est également son père qui lance, en 1703, le trafic de l’argent avec le Pérou. Le souterrain de cet hôtel était d’ailleurs destiné à escamoter une partie des piastres d’argent au fisc royal… Magon de la Lande était quelqu’un de très riche qui a construit cet hôtel assez tard, alors qu’il était dans une position financière très confortable et pouvait donc financer un tel investissement.” Un certain aspect ostentatoire s’en ressent, dans la façade en pierres de taille, haute de treize mètres et, surtout, dans le petit jardin intérieur qui donnait sur les remparts et qu’Olivier de la Rivière est en train de recréer. “Dans une ville close où l’espace était compté, il était interdit d’avoir des jardins. Seuls deux hôtels particuliers en possédaient, c’est dire la puissance des Magon de la Lande !” Le bâtiment a été édifié sur huit niveaux, dont trois en sous-sol. Il compte cinquante-neuf pièces, douze escaliers et vingt-neuf cheminées et près d’une centaine de fenêtres extérieures ! L’intérieur traduit aussi son statut. On pénètre d’abord dans les pièces de réception, avec un plafond haut de cinq mètres. “L’hôtel était une résidence, mais aussi un lieu de travail où l’armateur recevait ses clients et ses capitaines en hiver. L’été, il était dans sa malouinière”, explique Olivier de la Rivière qui fait commencer la visite par une évocation de l’histoire de Saint-Malo à travers un certain nombre d’objets, comme des armes d’époque, une reproduction d’une lettre de marque ou des produits exotiques, tels que ceux que pouvait en ramener les corsaires malouins : épices, cacao, piastres… Les étages étaient occupés par les appartements familiaux. “Nous avons beaucoup réfléchi à l’agencement des pièces à l’époque. Nous avons acquis quelques meubles d’époque, mais les pièces de travail étaient relativement vides au xviii^e siècle. Nous allons également refaire les boiseries et les peintures.” On peut également visiter un étroit escalier, dissimulé dans les boiseries. La visite se poursuit par les caves remarquablement conservées de l’hôtel et désormais mises en valeur par les propriétaires. Des réceptions y sont également données.

Le hall d'entrée de la Ville Bague.

Malouinière de la Ville Bague.

Les parquets et les poutres de l’hôtel d’Asfeld proviennent de la récupération de bois de navires d’époque. En le visitant, on marche donc sur les parties d’un pont de navire corsaire, ce qui est également le cas à la Ville-Bague, une magnifique malouinière située à Saint-Coulomb, à quelques kilomètres à l’est de Saint-Malo. Elle a été édifiée en 1715, par Guillaume Eon, un riche négociant, dont la famille était très bien implantée à Cadix. Lui aussi possédait un important hôtel particulier, près de la porte Saint-Vincent. À Saint-Coulomb, il s’est fait donc construire une malouinière, un nouveau type de résidence apparu vers 1710. Le style architectural classique est très marqué par l’influence de Garengeau, l’architecte militaire qui fortifie alors Saint-Malo. Relativement austères, les façades conservent en effet un aspect militaire qui rompt avec les manoirs bretons construits auparavant. Ces résidences d’été, construites pour échapper aux miasmes estivaux d’une ville close alors surpeuplée, étaient situées à moins de deux heures de cheval du port, afin que les armateurs puissent être rapidement informés de l’arrivée des navires. Après la Révolution, la Ville-Bague change régulièrement de propriétaires, qui parfois la louent à des célébrités. Au début des années 1970, Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle y ont ainsi passé quelques étés. En 1975, elle est acquise par Jacques et Madeleine Chauveau qui entreprennent un long et patient travail de restauration. Collectionneurs et amateurs d’antiquités, ils en reconstituent tous les intérieurs. C’est désormais leur fille Marie-Hélène et Éric Lopez qui assurent les visites. D’autant que l’intérieur de ce bâtiment recèle une merveille, un papier peint panoramique, datant de 1810 et classé monument historique. “Il représente l’arrivée des Espagnols chez les Incas, explique Éric Lopez. Il a été confectionné à la manufacture Dufour et Leroy à Paris. Il fallait presque deux ans aux ouvriers de l’époque pour faire ce genre de pièce !” Le papier peint n’est pas le seul trésor que recèle la Ville-Bague. Les Chauveau ont également collectionné de nombreuses pièces de porcelaine de Chine du xviii^e siècle, dont quelques pièces très rares. Ils ont reconstitué une salle à manger d’époque, un salon, un fumoir, diverses chambres avec des objets maritimes rares, comme des maquettes de navire ou des pièces d’ivoire. La malouinière se visite d’avril à octobre. D’autres malouinières sont également ouvertes au public.

Vue sur le Fort National.

Enfin, pour compléter la visite de Saint-Malo, la visite d’un fort à la mer s’impose, comme celui du Petit-Bé, qu’Alain-Etienne Marcel restaure et anime. Le site est accessible à pied lors de la plupart des marées basses, sinon un petit bac permet d’y accéder. Il a refait la toiture, préservant la pente d’origine, très douce afin que les éventuels boulets ricochent. Des affûts de canons permettent de visualiser la position de l’artillerie sur la batterie. Elle comprenait des mortiers réglés sur l’intérieur du chenal. Alain-Etienne Marcel a également entrepris la restauration de la citerne et des quartiers d’habitation où pouvaient séjourner jusqu’à une centaine d’hommes. Il a ainsi monté des espaces d’exposition sur Vauban et son système de défense de Saint-Malo. On peut y admirer des maquettes des différents forts de ce littoral. Outre l’intérêt du site et les explications passionnées d’Alain-Etienne Marcel, le Petit-Bé offre une vue inédite et unique sur la ville close. On peut également visiter le Fort national. Quant à celui de la Conchée, plus au large, il est en cours de restauration, mais son accès demeure difficile.

Visite en images :

Renseignements : demeure de Corsaire, 5, rue d'Asfeld, 35400 Saint-Malo. Tél. 02 99 56 09 40. Malouinière de la Ville-Bague, 35350 Saint-Coulomb. Tél. 02 99 89 00 87 ou 06 99 40 18 79. Visites du Petit-Bé : 06.08.27.51.20.

Fondée dans l’Antiquité, ville épiscopale, nid de corsaires et de négociants, Saint-Malo a hérité d’un patrimoine unique qui en fait aujourd’hui une destination prisée. Partagée entre tourisme de masse, activités portuaires et grands événements culturels, elle cherche à présent un développement en lien avec son arrière-pays. Dans la rubrique Dossiers ArMen de ce site, retrouvez aussi, et en intégralité, l'interview exclusive du maire de Saint-Malo, Réné Couanau, et partez à la découverte de quelques joyaux du patrimoine malouin.

Le sillon.

En Bretagne rares sont les cités qui peuvent se prévaloir d’un passé aussi ancien et prestigieux que celui de Saint-Malo. Le fait est incontestable même si, depuis fort longtemps, les Malouins ont parfois eu tendance à instrumentaliser leur histoire, voire à l’exagérer. Les premières traces d’activités portuaires remontent à l’époque gauloise, le promontoire d’Alet étant sans doute occupé par les Coriosolites. Après la conquête romaine, c’est Corseul qui devient d’abord la capitale du territoire, jusqu’à la fin du iii^e siècle de notre ère, lorsque cette agglomération subit de lourdes dégradations et est abandonnée. Le pouvoir administratif et militaire est alors transféré à Alet qui devient une petite agglomération gallo-romaine, protégée par une muraille dont on peut encore voir quelques tronçons (lire ArMen n°86). Saint-Malo fait donc partie de la dizaine de villes bretonnes au passé romain. Elle est aussi l’une des sept cités à abriter le sanctuaire d’un des saints fondateurs de la Bretagne. C’est en effet sur le rocher d’Aaron, face à Alet, que Malo, Malou ou Mac Law, un ecclésiastique gallois, aurait choisi de s’installer au haut Moyen Âge.

Saint-Malo de l’Isle

Alors qu’Alet a longtemps détenu la primauté sur Saint-Malo, le “rocher” n’était pas inhabité pour autant. Il existait un sanctuaire, régenté par des chanoines. Après l’an mille, la montée du niveau marin crée une vaste zone d’échouage bien protégée par l’île qui se forme à l’emplacement de l’actuelle ville close. Il est probable que des marins et des commerçants commencent déjà à s’y installer à partir du xi^e siècle. Un phénomène de transfert urbain que va accélérer un nouvel évêque, Jean de Châtillon, arrivé en 1143. Cet intellectuel énergique revendique ses droits sur le rocher d’Aaron et “lance” véritablement Saint-Malo, où il fait bâtir la nouvelle cathédrale Saint-Vincent et une première enceinte. Ses travaux attirent de nouveaux habitants et Alet est peu à peu délaissée. Surnommé Jean de la Grille, il sera d’ailleurs enterré dans la cathédrale dont le clocher domine toujours la ville close. Dès cette époque, peut-être, des molosses sont lâchés la nuit sur la grève pour assurer la protection de la cité. Ces dogues malouins sont devenus l’un des symboles de la ville et ont été abattus et interdits, en 1770, après avoir dévoré un militaire.

Le Fort National

Alors qu’en d’autres lieux, les évêques ont eu à composer avec des comtes ou de puissants féodaux, à Saint-Malo, ce sont eux qui développent réellement la ville aux xii^e et xiii^e siècles. Saint-Malo est alors l’un des neuf évêchés bretons, chef-lieu d’un diocèse qui s’étend très au sud, jusqu’à l’intérieur de la péninsule, puisque Dinan, Bécherel, Montfort, mais également Ploërmel et Josselin appartiennent à son ressort. Les relations sont souvent tendues entre les évêques et les ducs de Bretagne. Les premiers entendent défendre leurs privilèges et leur indépendance, les seconds travaillent à l’unification de la Bretagne et craignent qu’un port de cette importance leur échappe. À la fin du xiv^e siècle, le duc Jean iv édifie la tour Solidor, sur un ancien bastion romain d’Alet. La nouvelle forteresse est un défi aux Malouins qui, de 1395 à 1415, se sont placés sous l’autorité du roi de France. Mais ce dernier les abandonne et la ville revient dans le giron des ducs de Bretagne qui édifient le puissant château abritant aujourd’hui l’hôtel de ville. Une citadelle autant destinée à défendre la ville d’un assaut extérieur qu’à surveiller ses habitants frondeurs. Ces relations conflictuelles expliquent sans doute l’attitude des Malouins lors du siège de 1488 par l’armée française. Après quelques coups de canon sur les murailles, ils obligent la garnison ducale à se rendre. Saint-Malo tombe aux mains des Français qui s’emparent d’un trésor de huit cent mille livres, une perte financière énorme qui accélère la fin de l’indépendance bretonne. Devenue reine, Anne de Bretagne a semble-t-il gardé une certaine rancœur vis-à-vis des Malouins, faisant procéder au renforcement du château, auquel elle ajoute une forte tour tournée vers la ville. Mécontent, l’évêque excommunie les ouvriers. En réponse, Anne fait graver sur la tour : “Quic’en groigne / Ainsi sera / Tel est mon bon plaisir”, formule qui a donné son nom à l’édifice.

Les remparts.

La république des mers

Au xvi^e siècle, la cité poursuit son développement. Dès les années 1500, Bretons et Malouins fréquentent les bancs de Terre-Neuve d’où ils ramènent en abondance de la morue, revendue ensuite dans toute l’Europe. La grande pêche va durer jusqu’au début du xx^e siècle. Des bases sont installées à Terre-Neuve, avant que d’autres explorateurs ne poussent plus à l’ouest. C’est ainsi un Malouin, Jacques Cartier qui “découvre” en 1534 un pays que les indigènes nomment kanata, “l’endroit où je vis”, en langue amérindienne. Il mènera deux autres expéditions au Canada, reconnaissant l’estuaire du Saint-Laurent et ouvrant la voie à la colonisation du Québec.

En 1588, la Bretagne bascule dans la guerre civile, dite de la Ligue, qui oppose les catholiques ultras, les ligueurs et leur chef le duc de Mercœur, aux “royaux”, partisans d’Henri de Navarre. Les pouvoirs et les institutions s’effondrent. En 1590, les Malouins prennent le château, exécutent le gouverneur et chassent la garnison royale. Une “république” est instaurée, dirigée par un sénat présidé par Picot de la Gicquelais. Les Malouins s’érigent donc en cité-État indépendante, à l’instar d’autres ports européens de l’époque, dont des villes hanséatiques comme Brème et Hambourg ou la puissante Venise. La ville des dogues se rêve en cité des Doges, mais l’épisode ne dure guère. Dès 1594, les bourgeois de Saint-Malo rentrent dans le rang en faisant leur soumission à Henri iv qui s’est converti au catholicisme. Malgré son caractère éphémère, cette “république” malouine a profondément marqué la mémoire collective. De nos jours encore, seul le drapeau malouin flotte d’ailleurs sur le donjon du château - la mairie -, en souvenir de la république.

Depuis le xvi^e siècle, Saint-Malo ne cesse de développer sa flotte marchande. Elle s’impose comme l’un des ports internationaux du royaume et s’insère dans les nouveaux flux mondiaux ouverts par les grandes découvertes. Avec des choix judicieux et une réelle audace, la bourgeoisie malouine pose les bases de l’expansion extraordinaire que va connaître la cité au xvii^e siècle. Une richesse qui vient de la mer bien sûr, mais également de l’arrière-pays qui fournit des marins et des produits manufacturés, dont les toiles bretonnes, de lin ou de chanvre, réputées internationalement. Outre la pêche à Terre-Neuve, les Malouins se lancent dans le commerce toilier, notamment vers l’Espagne et ses riches colonies américaines. Les échanges sont aussi importants avec l’Europe du nord, l’Angleterre et la Flandres. Toute une économie se met alors en place en Bretagne. Le lin est ainsi cultivé dans certaines régions, comme le littoral trégorrois. Il est ensuite conditionné et acheminé vers la “manufacture” des toiles Bretagne, entre Loudéac, Quintin et Pontivy. Comme les “canevas” de Vitré et les “noyales” du pays rennais, ces toiles centre bretonnes sont ensuite acheminées vers Saint-Malo et embarquées vers la péninsule Ibérique et les colonies américaines où l’on s’arrache les “bretonas” et autres “quintines” pour confectionner d’agréables vêtements. Les Malouins exportent également de nombreux produits de luxe français et développent leurs réseaux internationaux et leurs maisons de commerce à Cadix, le grand port andalou d’où ils ramènent vins, bois précieux et produits manufacturés. Vers 1650, les témoignages évoquent des convois réguliers, formés de vaisseaux puissamment armés qui vont commercer avec Cadix. Ces navires rapportent également de lourds coffres renfermant les monnaies et les lingots espagnols. De véritables “flottes de l’argent” guettées à leur retour par les armateurs… et les agents du fisc... (A SUIVRE)

Retrouvez la suite de l'article, le temps des Corsaires, dans le numéro 171 d'ArMen disponible en ligne ou dans notre boutique.

La passerelle sur le Trieux.

Depuis fort longtemps, les Guingampais semblent avoir cultivé une certaine nostalgie du passé glorieux de leur ville, lorsqu’elle était un des centres de pouvoir de la Bretagne médiévale et que d’aucuns n’hésitent pas, parfois, à associer avec les exploits récents de leur équipe de football.

Cette manière de se mettre en avant ne va certes pas sans une certaine exagération, cependant mâtinée d’une autodérision toute trégorroise.

Elle révèle surtout une volonté farouche d’exister à côté des grandes villes voisines qui fonde en partie l’identité de la cité. Sans aller jusqu’à suivre l’érudit du xixe siècle, Sigismond Ropartz qui remarquait que la ville de Guingamp s’était établie sur sept collines, à l’instar de la Rome antique, force est de constater qu’elle peut se prévaloir, au Moyen Âge, d’origines brillantes. L’agglomération semble en effet avoir existé avant l’an mille, mais son véritable essor date de la seconde moitié du xie siècle, lorsque la seigneurie tombe dans l’orbite d’un puissant féodal, le comte Étienne. Lié à la famille ducale par son père, il va peu à peu contrôler de vastes territoires, dont le comté de Lamballe, le pays de Saint-Brieuc, le Trégor. En héritage de ses frères Alain Rufus et Alain le Noir, il reçoit également l’Honneur de Richmont, une des seigneuries les plus étendues d’Angleterre, sources de revenus très importants. Étienne figure donc parmi les grands aristocrates européens de son époque. Attaché à Guingamp, dont sa femme Havoise serait originaire, il va développer la cité, entreprenant la construction d’une vaste motte féodale. La fouille de cette dernière a livré des éléments de mobilier luxueux qui, selon l’archéologue Laurent Beuchet, “proviennent de Normandie et d’Ile-de-France, ce qui laisse supposer des relations fréquentes avec les élites des mondes anglo-normand et franc.”

C’est peut-être Étienne qui engage la construction d’une première enceinte urbaine, à l’intérieur de laquelle se développe l’agglomération. Des moulins sont aussi édifiés sur le Trieux. Étienne autorise et finance également la réalisation de sanctuaires extra-muros (Sainte-Croix, Saint-Sauveur, Saint-Léonard) qui ont été à l’origine de nouveaux quartiers et faubourgs. Situé à une vingtaine de kilomètres au nord, Pontrieux devient l’avant-port de la cité, par où transite le trafic maritime. En quelques décennies, Guingamp devient aussi un centre de pouvoir. Le comte Étienne y installe ainsi son atelier de frappe monétaire. “Ville prospère durant le Moyen Âge, écrit l’historien Hervé Le Goff, lorsque la présence d’un château attirait et protégeait l’économie, elle a su utiliser au mieux les ressources de son énergie naturelle, la rivière du Trieux en particulier, pour développer trois industries primordiales de cette période : les farines, le drap et le cuir. Sa bourgeoisie d’affaires et ses commerçants n’avaient alors rien à envier à ceux des autres villes de Bretagne.”

La rue Notre Dame, une journée d'automne.

À la fin du xiie siècle, un nouveau château est construit. Guingamp devient ensuite l’une des principales villes de l’apanage de Penthièvre, une vaste principauté créée au début du xive siècle et qui s’étend sur la majeure partie du nord de la Bretagne. La cité sera d’ailleurs mise à rude épreuve durant la guerre de Succession de Bretagne (1341-1364), pendant laquelle elle est l’une des résidences favorites de Charles de Blois, l’un des prétendants au duché de Bretagne et l’époux de Jeanne de Penthièvre. C’est de cette période que datent les premières libertés communales. La cité les obtient bien avant la plupart des autres villes du duché dont Guingamp peut être alors considéré comme l’une des capitales. Grâce à ces droits, la communauté des bourgeois dispose des revenus et du droit de justice. C’est elle qui se réunit pour décider des travaux importants comme, par exemple, l’édification d’une solide muraille de pierre.

Fidèle aux Penthièvre jusqu’en 1420, la ville et son pays passent ensuite dans l’orbite ducale. Le comté est ainsi attribué à Pierre, fils du duc Jean V, qui deviendra lui-même duc de Bretagne sous le nom de Pierre II. Même si ce dernier n’a sans doute guère résidé à Guingamp, c’est probablement lui qui a lancé la construction du troisième château, dont les puissantes murailles dominent toujours le Trieux, malgré une destruction partielle ordonnée par Richelieu au début du xviie siècle. Cette citadelle a été édifiée pour faire face au développement de l’artillerie à poudre au xve siècle et aux menaces du royaume de France contre l’indépendance bretonne. La décennie 1480 sera d’ailleurs terrible pour la cité. En 1483, la peste ravage la population. Puis, en 1487 et 1488, Guingamp est assiégée par les troupes françaises, commandée par le vicomte de Rohan. Malgré la résistance des milices locales, la ville est prise et pillée. Une gwerz célèbre, Seisiz Gwengamp raconte cet épisode (voir ArMen n°143).

La ville aura du mal à se relever de cette série d’épreuves, et les siècles qui suivent seront moins cléments. Pour preuve, elle comptait plus d’habitants en 1480 qu’en 1789. Si elle ne joue plus guère de rôle politique, Guingamp demeure cependant un carrefour commercial, située au cœur d’une région agricole et de production de toiles. Dans sa périphérie, Grâces est ainsi un important centre de production de toiles de lin et de chanvre, des produits qui font alors la richesse de la Bretagne. Sous l’Ancien Régime, Guingamp devient aussi une ville de garnison, stratégiquement située entre Brest et Rennes. Les rapports entre les habitants et la soldatesque sont souvent tendus ; en atteste le nombre d’affaires judiciaires impliquant des soudards aux xviie et xviiie siècles.

Guingamp subit les contrecoups de la création des départements en 1789. Dans le grand marchandage qui précède la création de ces nouvelles entités administratives, ses élites ne parviennent qu’à arracher le rang de chef-lieu d’arrondissement, puis de sous-préfecture. C’est Saint-Brieuc qui devient le centre du département des Côtes-du-Nord. Une situation qui va contribuer à marginaliser encore plus la ville. “La Révolution, souligne cependant Hervé Le Goff, ne venait que renforcer une tendance séculaire. Elle traduisit dans les faits l’incapacité structurelle de la ville à entrer dans la modernité.”

Un patrimoine remarquable

De ce passé, Guingamp conserve un patrimoine exceptionnel, même si les édiles locales n’ont pas eu toujours conscience de cette richesse. C’est ainsi qu’une bonne partie des remparts médiévaux a été abattue à la fin du xixe siècle. Il en reste cependant encore quelques tronçons, ainsi que l’enceinte du château ducal. La basilique constitue un autre monument d’importance. Construite entre le xiie et le xvie siècle, cet édifice religieux est d’autant plus intéressant qu’il constitue un étonnant mélange architectural, avec des parties romanes, gothiques et Renaissance. La ville de Guingamp abrite aussi plusieurs sanctuaires, comme l’ancien couvent des Ursulines, aujourd’hui réhabilité pour abriter la communauté de communes et les bureaux du pays de Guingamp, où la très belle chapelle romane Saint-Léonard qui domine la ville.

Par son prestige, la basilique a servi d’école d’architecture dans tous les environs. Son triforium comportant des croix de saint André a probablement influencé les constructions à pan de bois, dont Guingamp conserve quelques beaux exemples sur la place du centre (lire l’article de Daniel Leloup dans ArMen n°130). Cette place a été aménagée en forme de médaillon Louis xv. Au xviiie siècle, en effet, les autorités de la ville se sont lancées dans une vaste opération d’urbanisme pour transformer la cité suivant les goûts de l’époque. Plusieurs édifices aux façades classiques ont alors été édifiés à côté des bâtisses médiévales. La Plomée, une curieuse fontaine de plomb datant de la Renaissance et devenue le symbole de la ville, a alors été installée en haut de la place. Ornée de symboles ésotériques, elle a été restaurée il y a quelques années et elle a retrouvé tout son lustre.

Les façades en colombage de la rue Notre Dame.

Guingamp conserve également un patrimoine plus récent, mais tout aussi digne d’intérêt avec notamment sa prison de type pennsylvanien. Édifiée vers 1840 autour d’une grande cour centrale, elle proposait des cellules individuelles, une nouveauté pour l’époque au point que certains Guingampais se sont alors plaints que les voleurs étaient plus confortablement traités que les honnêtes gens… Désaffectée au début du xxe siècle, cette prison occupe une place particulière dans la mémoire collective. En effet, les Allemands l’ont réutilisée durant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux résistants y ont été emprisonnés, avant d’être exécutés ou déportés. Dans certaines cellules, on distingue encore leurs graffitis. Laissé à l’abandon, cet édifice unique en Bretagne menaçait de tomber en ruine après l’effondrement d’une partie du mur d’enceinte et d’un incendie. Des fonds ont été débloqués. “Une première tranche de travaux a débuté pour mettre hors d’eau les bâtiments, indique Mona Bras, adjointe en charge du patrimoine. Nous travaillons à monter un projet de Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine dans le pays de Guingamp. Il sera un outil au service de ceux qui veulent restaurer et mettre en valeur le patrimoine, et surtout, nous pourrons ouvrir les bâtiments de la prison au public.”

Les élus de tout bord s’accordent sur les difficultés pour une agglomération comme Guingamp à trouver les financements adéquats afin de mettre en valeur des monuments comme le château médiéval ou la prison. D’autant que la ville possède un troisième édifice remarquable, le château des Salles, pour lequel divers projets ont été montés mais n’ont pas abouti. Cette demeure, de style Renaissance et conservant des décors peints des xvie et xviie siècles, est aujourd’hui inoccupé et se dégrade. La municipalité envisage donc de la céder, peut-être à autre institution guingampaise, l’En-Avant de Guingamp (eag) qui y installerait son siège et son centre de formation. Néanmoins, une partie de l’important parc attenant devrait être ouvert au public, notamment la zone des rives du Trieux. Sa mise en valeur complétera le circuit récemment aménagé sur d’autres berges de la rivière et qui offre une promenade exceptionnelle au cœur de la ville.

Des services menacés

De son passé, Guingamp conserve également un certain nombre de services, remontant à des périodes lointaines et qui ont structuré sa géographie et sa sociologie. C’est ainsi que le premier hôpital de la ville aurait été construit par Charles de Blois dès le xive siècle. Au xviie siècle, un nouveau bâtiment est édifié. Il sert désormais de mairie. L’hôpital actuel a été construit sur des terrains acquis à la municipalité de Pabu. Menacé dans les années 1990 comme nombre d’établissements de villes moyennes, il pensait avoir trouvé un salut durable par un accord avec le secteur privé. Les deux cliniques de la ville ont en effet fusionné et se sont installées dans son enceinte. Salué à l’époque par les autorités de tutelle, cet accord ne semble plus suffisant aujourd’hui. La clinique va fermer et l’hôpital de Guingamp est désormais menacé par un projet d’hôpital privé à Plérin, situé à l’ouest de l’agglomération briochine et à une vingtaine de minutes de Guingamp par la voie express. “Nous travaillons activement au maintien d’un pôle santé à Guingamp, explique la maire de Guingamp, Annie Le Houérou. Cela concerne les bâtiments, mais également les compétences des personnels afin de maintenir une véritable qualité de soins. Il en va de l’équilibre des territoires. On ne peut pas tout concentrer dans des grands pôles régionaux, il faut aussi maintenir des structures de proximité.”

La prison en cours de restauration deviendra la Maison du Patrimoine.

L’hôpital n’est pas le seul service public menacé. Centre judiciaire depuis le Moyen Âge - saint Yves le patron de la Bretagne y a exercé ses talents d’avocat -, Guingamp avait obtenu un tribunal de grande instance qui traitait les affaires judiciaires de tout l’ouest du département des Côtes-d’Armor. Malgré un nombre substantiel d’affaires traitées et une certaine facilité d’accès pour les justiciables, ce tribunal a été supprimé lors de la réforme de la carte judiciaire impulsée par Rachida Dati en 2007. Cette décision prise sans réelle concertation a bien évidemment scandalisé les professionnels du droit, comme les politiques et une partie de la population. “Tout n’est pas perdu, insiste Annie Le Houérou. Il y a un contentieux en cours. Comme sur d’autres dossiers, nous allons continuer à nous battre pour maintenir des équipements qui permettent aux gens de vivre sur ce territoire.” Il est vrai que la réforme a eu des conséquences parfois absurdes : le tribunal de Saint-Brieuc étant totalement saturé par l’afflux d’affaires en provenance des tribunaux supprimés, une partie de son activité a dû être délocalisée à Guingamp…

La gare de Guingamp accueille près d’un demi-million de voyageurs par an, ce qui en fait la deuxième du département en termes de fréquentation. Elle draine en effet des usagers de tout le Trégor et du centre Bretagne. Pourtant, avec le projet de nouvelle ligne à grande vitesse, entre Brest et Paris, les arrêts du tgv seraient remis en cause. “Nous sommes vigilants, indique Annie Le Houérou. Nous avons également le projet de rendre la gare plus attractive, particulièrement en repensant le plan de circulation automobile pour la rapprocher du centre-ville.” Malgré ces menaces, Guingamp sait aussi tirer son épingle du jeu et de sa centralité en Bretagne. “C’est une ville jeune, souligne Jacques Malpart, rédacteur-en-chef adjoint à l’Écho de l’Armor et de l’Argoat. Elle compte près de cinq mille scolaires, dont un millier d’étudiants. Cela influe sur l’économie et le dynamisme de la ville.” Les deux lycées, Pavie et Notre-Dame, attirent en effet des jeunes de toute la région. Ils proposent également des formations supérieures de type bts. Depuis le début des années 1990, Guingamp accueille également plusieurs centaines d’étudiants dans l’antenne de l’université catholique de l’Ouest (uco), installée dans les anciens bâtiments de l’ancienne caserne. Celle-ci était bien connue en basse Bretagne puisque, après guerre, elle a longtemps accueilli un centre de sélection du service militaire où des milliers de jeunes Bretons ont effectué les fameux “trois jours”. Outre des cursus généraux, l’uco propose des formations spécialisées dans l’agroalimentaire, l’un des principaux secteurs d’activités du secteur de Guingamp.

Des crises et des rebonds

Stade et quartier HLM de Roudourou.

Bien que située dans un pays encore très rural, Guingamp peut également se prévaloir d’une longue tradition ouvrière, marquée par le développement d’industries comme les usines d’armements Tanevez. Élu maire en 1961, le centriste Édouard Ollivro a été l’un des acteurs du Comité d’études et de liaisons des intérêts bretons (Celib) qui a œuvré pour le développement économique de la Bretagne grâce à des décentralisations industrielles. Comme le reste du Trégor (lire ArMen n°124), Guingamp a bénéficié de l’implantation d’entreprises d’électronique avec notamment l’arrivée de l’usine aouip, qui fabriquait des téléphones. Elle a embauché jusqu'à mille quatre cents personnes dans les années 1970, représentant un poids énorme dans le tissu économique d’une agglomération qui a alors atteint les vingt mille habitants. Mais, dans les années 1980, Alcatel reprend l’usine, réduit l’activité puis se sépare au bout de quelques années du site. Les plans sociaux succèdent aux manifestations, les débrayages aux occupations d’usine. “C’était une période sombre, déprimante, se souvient Jacques Malpart, arrivé à l’Écho en 1982. Beaucoup de gens se sont retrouvés au chômage, il n’y avait plus d’argent, les commerces fermaient. L’immobilier s’est aussi effondré. La ville a mis du temps à se relever.”

La situation était d’autant plus déprimante que les chiffres et les statistiques concernant Guingamp étaient très négatifs. Ils le sont longtemps restés, particulièrement en termes de chômage et de précarité, donnant l’image d’une ville paupérisée ce qui n’a guère attiré les investisseurs. S’il est vrai que Guingamp doit faire face à d’importants problèmes sociaux, ces chiffres s’expliquent également par la géographie de la ville et l’héritage d’un lointain passé. En effet, la surface de Guingamp se limite à trois cent quarante hectares, alors que la zone urbaine déborde largement hors des limites communales. La ville centre totalise 8000 habitants, mais son agglomération s’établit à 22000 habitants. Malgré la création d’une communauté de communes, les élus des différentes entités ne sont jamais parvenus à faire un “grand Guingamp”, à l’image de ce qui s’est fait à Lannion. Or, jusqu’à présent, Guingamp a concentré l’essentiel des logements sociaux qui ont représenté jusqu’à un tiers du parc immobilier. De surcroît, ils étaient essentiellement répartis sur deux quartiers, Roudourou et Castel-Pic, édifiés dans les années 1960. “Ces logements ont été construits au plus mauvais moment en terme de qualité architecturale et environnementale, souligne Annie Le Houérou. Un important plan de rénovation urbaine vient d’être lancé, la situation devrait évoluer dans les années qui viennent. Certains de ces bâtiments seront détruits et d’autres, de taille plus petite, seront construits dans toute l’agglomération afin de développer la mixité sociale.”

Thierry Burlot

Pour se relever dans les années 1980, la ville s’est donc appuyée sur l’industrie agroalimentaire, même si, dans ce secteur, les salaires restent bas. “C’était un axe de développement logique, note Thierry Burlot, président du pays de Guingamp. Nous sommes une région agricole et nous avons tout à gagner à produire de la valeur ajoutée ici.” “Avec la croissance de la demande alimentaire mondiale, on s’aperçoit que l’agroalimentaire est un facteur de création de richesses très important, estime le géographe d’origine guingampaise Jean Ollivro. Guingamp et son pays ont eu raison de miser sur ce secteur. Il faut désormais travailler à diversifier et valoriser les productions d’ici, comme, par exemple, en investissant dans la production d’énergie. Le pays de Guingamp peut être pionnier en matière de recherche et développement agricole.”

Des zones d’activités ont été créées, notamment en bordure de la voie express Brest-Rennes, un des atouts de Guingamp. Des usines comme Farmer (groupe Glon), Unicopa, Beef Armor se sont installées. Des emplois ont également été créés pour la maintenance. Sans compter, bien sûr, le groupe Le Graet qui emploie plusieurs dizaines de salariés sur différents sites dans le pays de Guingamp et qui a établi son siège social sur les bords du Trieux. Il a été fondé et développé par l’une des personnalités qui ont le plus marqué Guingamp durant la période contemporaine, Noël Le Graet. Ce self-made-man a basé son groupe sur l’agroalimentaire et commercialise des produits surgelés et des aliments pour animaux. Il s’est surtout fait connaître grâce au football. En tant que président de l’En-Avant de Guingamp (Lire ArMen n°2), il a accompagné ce dernier dans son ascension des exploits en coupe de France dans les années 1970 à la professionnalisation dans les années 1980. Devenu président de la Ligue française de football, il a suivi de près les exploits de l’eag dans les années 1990 : montée en ligue 1, finale de coupe de France, participation à la coupe d’Europe. Il a également été maire de Guingamp de 1995 à 2008, et il garde un œil attentif sur les affaires de la cité. Son influence reste grande et ses partisans comme ses opposants reconnaissent sa capacité de travail et son attachement au pays. Noël Le Graet est aujourd’hui redevenu président de l’eag.

Guingamp entretient pourtant une relation complexe avec le football. “Les succès de l’équipe ont été très importants pour remonter la pente dans les années 1980, souligne Jacques Malpart. S’il n’y avait pas eu le foot, quelque chose d’autre aurait sans doute émergé, mais cela n’aurait peut-être pas eu la même efficacité pour faire connaître la ville.” Le club a fait une énorme publicité à la ville, connue dans l’Hexagone et au-delà grâce aux exploits de la génération dorée des années 1990, celle des Carnot, Guivarc’h, Roussel et de son joueur emblématique, Coco Michel, aujourd’hui à la direction technique du club. Au fil des ans, le stade du Roudourou s’est peu à peu transformé en enceinte moderne d’une vingtaine de milliers de places. Comme en Grande-Bretagne, il est aussi devenu un lieu de rencontres pour les entreprises et bien des affaires se traitent dans ses travées. Depuis quelques années, l’équipe peine cependant en ligue 2 et, même si l’attachement à l’eag ne se dément pas, certaines voix n’hésitent pas à se faire critiques et à dénoncer une certaine “monoculture”. Dans une ville où les revenus restent modestes, le monde du football et les sommes d’argent qui y sont brassées, dérangent aussi parfois.

Une forte identité bretonne

Les façades en colombage de la rue Notre Dame.

Mais le football n’est évidemment pas le seul élément constitutif de l’identité guingampaise. La ville dispose d’une médiathèque moderne, d’un petit théâtre et, surtout, d’un riche tissu associatif. Guingamp est aussi un vivier de musiciens, et le succès de la fête de la musique – qui dure ici tout un week-end – en témoigne. “Il manque une salle dédiée aux musiques actuelles, mais nous avons différents projets, souligne Annie Le Houérou. Cela étant la ville de Guingamp ne peut répondre seule aux demandes du public. Il est nécessaire de monter des projets à l’échelle du pays.”

Dans une région, restée très bretonnante, la vitalité de la culture bretonne est une réalité dans l’agglomération de Guingamp. L’enseignement en breton est ainsi assuré dans les trois filières jusqu’à la fin du collège. “Il faut espérer que l’inscription des langues régionales au titre du patrimoine dans la Constitution française, estime Mona Bras, va couper l’herbe sous le pied aux derniers opposants au breton et nous permettre d’accorder les subventions que nous souhaitons en faveur des actions pour la langue.” La ville va bientôt signer le premier niveau de la charte Ya d’ar brezhoneg. “Nous allons mettre en place une nouvelle signalétique en breton, indique Annie le Houérou. Les plaques de rues seront bilingues, ainsi que certains documents comme les livrets de famille.” Preuve du consensus autour de la langue, des élus de la majorité comme de l’opposition se sont proposés pour célébrer des mariages en breton. La ville possède également un bagad en première catégorie et s’est fait connaître grâce au festival de la Saint-Loup, qui voit les meilleurs cercles celtiques s’affronter (lire ArMen n°147). Enfin, au mois de novembre, le festival Digor propose des animations autour de la culture bretonne (concerts, festoù-noz, théâtre, rencontres) dans tout le pays de Guingamp.

“La culture, particulièrement dans sa dimension bretonne, est un atout pour Guingamp et peut contribuer à un retournement positif de l’image de la ville, estime Jean Ollivro. Elle permet de renforcer le lien social et à la qualité de vie.” Malgré ce qu’il considère comme “un abandon actuel des territoires par l’État”, l’avenir est, selon lui, aux villes moyennes dont la densité est une spécificité bretonne. “Guingamp est une ville durable dans le sens où il y a un certain nombre de services facilement accessibles pour toutes les populations. Elle est adaptée à l’espace de vie de la population à condition que celle-ci se mobilise pour se prendre en charge.” Ville carrefour depuis le Moyen Âge, disposant d’un patrimoine rare et d’une identité propre, s’appuyant sur des spécificités économiques fortes, Guingamp dispose donc d’atouts pour se développer et contribuer, ainsi, à une certaine idée de l’aménagement du territoire breton.

Erwan Chartier-Le Floc'h
Photo : Xavier Dubois

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Armen N005 10/1986

• Portrait d’une ferme morbihannaise
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